Норвегия 2008

[Байкал]

Я уже было решил это здесь не обнародовать. Но тут человек собрался в Норвегию, и я передумал.
Оговорюсь, что статья написана (и была в нем опубликована) для обычного (не байкерского) публицистического журнала, а посему в ней много лирики и мало физики. Но при желании можно унести в клюве полезную информацию и из этого творения. Итак, идет 2008 год:

НОРВЕГИЯ ГЛАЗАМИ БАЙКЕРА.

Сначала я предполагал дать другое название своему рассказу. Например, «Долго будет Норвегия сниться» или «Радуга в полночь». Но потом решил, что романтики в моём случае и без названия хватает, и информативность заголовка тут важней.
Что значит «глазами байкера»? Норвегию можно увидеть разными способами: из окна поезда или автобуса. Можно ехать на машине. Можно на велосипеде или просто разгуливать по улицам ее городов. А можно, оказывается, и на океанском лайнере. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, каждый раз вы увидите разное, и, как следствие, разными будут и впечатления о стране.
Я еду на мотоцикле. Это означает неограниченную возможность передвигаться по любым дорогам и преодолевать любые расстояния в рамках страны, что недоступно пешком или на велосипеде. Я имею возможность в любой момент поменять маршрут, чего нельзя сделать на поезде или в автобусе. Я могу в любом месте остановиться, подробно рассмотреть и сфотографировать любой пейзаж, что в условиях по большей части горных дорог Норвегии не всегда возможно на автомобиле. Но самой важной является та неуловимая вещь, что, несмотря на ветрозащитное стекло, байкер смотрит на дорогу поверх него, а сбоку вообще никаких стекол нет. В результате восприятие окружающей природы аналогично восприятию пешехода или велосипедиста, что совсем не то же самое, чем восприятие даже через стекло автомобиля, не говоря уже о поезде или автобусе. Эффект присутствия и «растворения» в окружающем – одна из основных причин, по которым люди вообще путешествуют на мотоциклах.
Но есть у способа и недостатки.
Не знаю почему, но при путешествии на мотоцикле каждый раз и само собой создается настроение «только ехать». Из-за этого настроения вы проезжаете мимо даже одиночных музейных комплексов на трассе. Чего уж говорить о крупных городах, где проблему поиска незнакомого объекта сейчас моментально решает навигатор, но проблему парковок решить не в силах и он. В итоге начинаешь думать обычное «Да ну ее …», и тот же Осло с этой ценной мыслью я пролетел прямо через его центр минут за 20, успев заметить только одно: архитектурных шедевров там нет, но это вполне современный европейский город. Не уверен, что все меня правильно поняли, но музеи и вообще города с мотоцикла рассмотреть затруднительно.
Второй существенный недостаток более очевиден: если льет дождь, то он льет именно на вас, а на скорости более 90 км его капли колют ваше лицо как настоящие иголки. Да, на вас специальная непромокаемая одежда, но удовольствие ниже среднего. Плюс снижается безопасность: становится скользко на дороге, понижается видимость, обгоны приходится делать реже, средняя скорость заметно падает. А если дождя нет, то точно есть другой фактор: «нам ветер всегда дует в грудь, а не в спину». И одна ситуация, когда он дует с температурой 20…30, и совсем другая, когда 2…3, что для Норвегии в июне оказалось не редким, а меньше 10 градусов вообще обычным делом.
Впрочем, это уже чисто бытовые аспекты, и по их поводу очень хорошо и исчерпывающе высказалась достаточно зрелая по годам кассирша на заправке уже в «глубинке» России, когда как раз на эту тему открылась дискуссия среди присутствовавших там водителей. Водители дружно выражали скепсис, а отчетливая реплика той женщины была: «Так это же и есть настоящая жизнь!» Я с удивлением и интересом посмотрел на нее: да нет, вроде, обычная «тетка», но надо же так точно попасть в суть байкерского отношения к туризму.
Подытоживая, можно сказать: мотоцикл – лучший способ «пейзажного» туризма в случае маршрута в несколько тысяч километров. На остальные разновидности (музеи, рыбалка…) надо настраиваться особо. Поэтому именно «пейзажную» Норвегию осматривал я сам, а о том, что удалось увидеть мне, я хочу рассказать вам.
Итак, Норвегия глазами байкера.

Выехал я 10 июня. Сборы хоть и проводились по загодя заготовленному списку необходимых вещей, но были скомканы необходимостью ремонтировать бампер на машине – было кому «стукнуть» его накануне. Это мне потом не слабо аукнулось: на финско-российской границе обнаружилось, что я вместо техпаспорта на мотоцикл взял с собой техпаспорт на машину. Пришлось возвращаться в Хельсинки и встречать самолет из Вильнюса, с пассажиром которого мне переслали нужный документ. А пока я, чуть опаздывая, но в радужном расположении духа мчусь по нашему литовскому «автобану» в сторону Клайпеды на паром, который переправит меня в шведский городок Карлскруне. В этот момент проявится единственное (для меня) преимущество моего ЕС-овского паспорта: мне - гражданину Литвы, - поехать в Швецию или Норвегию примерно то же самое, что жителю Самары в Сызрань: купил билет и поехал. Отличие только в том, что в морском порту в Клайпеде кроме билета пришлось показать этот самый паспорт, а в Карлскруне в дополнение к нему ответить на 2 вопроса симпатичной таможенницы:
- Куда едете?
- Швеция, Норвегия, Финляндия - туризм.
- Первый раз?
- Да.
- Go!

По маршруту мне предстояло пересечь всю южную Швецию. Если одним словом, то эта часть страны - сплошное барокко: кучерявые дома, отели, природа, «кучерявая» сетка дорог. Навигатор методично и бесстрастно указывал, куда и когда мне поворачивать, и если бы не он, то я тут же заблудился бы в тамошней сети дорог. На машине ситуацию могла бы облегчить штурман-жена, но на некоторых развязках не спасало бы и это, так как зачастую определяться надо очень быстро. Один раз, на выезде из города Берген в Норвегии, я промахнулся мимо нужной дороги даже с навигатором: развязка была настолько многоэтажной и запутанной, что даже это чудо электроники не успело отработать нужную последовательность маневров.
В целом в смысле общего вида и общих впечатлений от Швеции я ждал большего. Например, в ней (да и в Норвегии) нет немецкой вылизанности и чистоты на улицах, дорогах и, извиняюсь, в придорожных туалетах. Хотя в целом с чистотой в Скандинавии всё хорошо. Но, как говорится, без перегибов. То же касается и качества дорожного полотна. Внешне шоссе может выглядеть весьма невзрачно (особенно в Норвегии): что-то типа российских трасс Пенза – Тамбов или Сызрань - Ульяновск. Но очень ценное отличие в том, что в Скандинавии вы не найдете на дорожном полотне не только ямы или вспучивания, но и просто выбоины. Лично меня за 5 тысяч километров не только ни разу «хорошо» не тряхнуло, но и просто ощутимо качнуло «по тангажу» раз 5, не более. Я бы переформулировал это дело так: за 5000 километров в Скандинавии я встретил недостатков дорожного полотна столько, сколько в России встречаю в среднем за 5. В результате управление транспортным средством максимально упрощено: достаточно отслеживать только направление, а внимательно смотреть на дорогу надо лишь во время дождя.
Что касается житейских дорожных дел, то никаких банков и банкоматов по пути на самой дороге вы не встретите. Даже на заправках, где, к слову, повсеместно срабатывает обычная «ВИЗА-электрон». Если нужны наличные – надо заехать в какой-нибудь городок. В своем большинстве таковые миниатюрны, найти там искомое не проблема. Аборигены в Швеции очень приветливы и дружелюбны: кажется, что еще чуть этого дружелюбия, и они не только подробно расскажут, где находится ближайший банкомат, но и сами принесут его вам. А когда вы возьмете шведские деньги в руки, то увидите, что наличные кроны по дизайну очень красивы.
Другая особенность местного населения: постоянно мигают фарами машин. В первую же пару часов мигнули раз 50. Понятно, как я это поначалу воспринимал. Но дорожную полицию во всей Скандинавии я увидел ровно 0 раз, и в результате так и не узнал, как они там выглядят в смысле униформы. Разумная версия: эти шведские водители «сочувствуют» байкерам или это сами байкеры за рулем авто приветствовали коллегу.
Зато Швеция утыкана столбами с полицейскими фотоаппаратами, срабатывающими при превышении установленной скорости. Меня от неприятностей по этому поводу спасал тот же навигатор, куда я предусмотрительно загрузил все данные о расположении этих «вредных» приборов. В результате они всегда заблаговременно отображались на текущей карте, а на тот случай, если я увлекусь, я попросил навигатор каждый раз за 200 метров подавать специальный звуковой сигнал.
Нельзя не упомянуть о наличии на дорогах благоустроенных площадок отдыха. Благоустроенность включает в себя хороший «подъезд» к площадке, ее «твердое» покрытие, наличие обустроенного туалета, столов со скамьями (это особенно важно в моем случае – на такой площадке действительно отдыхаешь) и общую чистоту.
А опасаться в Швеции надо… ворон. Стоило мне расположиться перекусить и отойти метров на 20 для фотосъемки, как они стаей налетели на мою еду. На удачу доступным им оказался только хлеб, и ущерб моим запасам был нанесен минимальный. Литовские или российские вороны гораздо более «воспитанные», и так бесцеремонно себя не ведут.

Граница между Швецией и Норвегией увенчана зданием таможенного терминала, но вы сами решаете: заезжать туда или нет. Декларировать свои 3 бутылки водки я не собирался, и, не останавливаясь, проехал под зеленую стрелку. Никому до меня не было дела.
Вскоре я приехал в Осло, в котором задерживаться не стал. Целью было направление на город Берген. И тут я попался на недостаточном опыте работы с навигатором. Указав цель, я не проверил альтернативы. Где-то в 9 вечера мне перестали попадаться встречные машины, а вскоре вдруг закончился асфальт и пошел грейдер. В Норвегии-то… Мои утомленные мозги подумали, что происходит что-то не то. Смеркалось и холодало. Возвращаться было поздно, да и некуда: я находился на дороге Е40, а навигатор упорно указывал, что я всё равно приеду на искомую Е16, и альтернативы уже не находил. Позже я сообразил, что он проложил маршрут по кратчайшей дороге (Е40) - как ему и было велено, - а в данном случае надо было задать поиск альтернативы и выбрать ее (Е16), которая немного длиннее, но зато трасса-люкс.
В попавшейся по пути гостинице я впервые столкнулся с реалиями тамошних цен: за ночь с меня запросили эквивалент 2500 рублей, что для туриста-экстремала со спальным мешком и прочими необходимыми вещами – чересчур. Однако местность была гористая, и выбрать место для ночевки никак не удавалось. Стало совсем темно, а от холода меня начало уже трясти. Кончилось всё тем, что я заночевал под забором в буквальном смысле: это был какой-то барьер на территории спортивной школы. Но поскольку это была Норвегия, то вокруг было чисто. Другое дело, что подмерз я не слабо, что, с учетом предстоящего, было совсем не вовремя.
Почти сразу в Норвегии начались тоннели. Это отдельная песня. Я их проехал штук 200. Не верите? Может, я и преувеличил. Но то, что их было больше 100, совершенно точно. Какие тоннели мы обычно видели и знаем? 200…300 метров – это уже «Ах» и «Ох». Тут таких мало, и они безымянные. Большинство тоннелей в Норвегии имеют имя и длину намного больше километра. Рекорд был 8,6 км. А самые «страшные» были именно на случайно выпавшей мне дороге Е40. Представьте себе тоннель длиной километров 5, но не горизонтальный, а всё время и очень круто уходящий вниз и постоянно куда-то поворачивающий. Поскольку освещенность слабая, то внутри темнота, а двигатели соседей и ваш собственный грохочут и ревут. Делается немного жутковато. Скорость потока около 90 километров в час, но невольно приходят мысли насчет того, выберетесь ли вы отсюда? А поскольку вы всё время спускаетесь, то не дорога ли это в ад? Вроде, рано еще… Лучше начинаешь понимать ощущения шахтеров при завале, и даже окончательность факта погребения. Свет в конце тоннеля встречаешь с тем же ощущением, с каким слышишь, что сильно опаздывающий самолет с близким вам человеком, наконец-то, благополучно приземлился.
Но были и красивые тоннели: перед и после Трондхейма. С юга их там штук 7, с севера штук 5. Отделаны они чуть ли не как станции метро, и освещены очень ярко. Здесь уже никакого спуска в «ад», здесь как по вечернему городу едешь. Явный эффект норвежских нефтедолларов.

Мне крайне редко снятся сны (или я их не помню, если угодно). Но изредка случается. В молодости был такой: я поднимаюсь на мотоцикле по горной, круто уходящей в небо дороге, и пейзаж делается фантастически диким. Вокруг огромные камни и снег, обрывы и пропасти. Но это был не Памир с его перевалом 4282 метра и последующей «равниной» 4000 метров, не Тянь-Шань, не Кавказ, не Крым и тем более не Урал или Карпаты. Оказывается, тогда мне снилась Норвегия. И наутро я увидел этот сон воочию.
Когда я, наконец, поднялся на перевал, температура воздуха была всего 2 градуса, вокруг лежал снег, а большое горное озеро всё целиком покрыто льдом. Ужас. Особенно с учетом предыдущей холодной ночевки. Сфотографировал сам себя. Получился ужас в квадрате. Решил даже не показывать свой «бледный» вид дражайшей. Потом передумал: «А пусть посмотрит». Но тут не угадаешь: посмотрела без особых эмоций.
Позже аналогичные и еще более дикие окружающие картины повторялись в Норвегии неоднократно. В какой-то раз я механически и безо всякого пафоса подумал: «А на Земле ли я сейчас нахожусь?» Если смотреть на снимки, то хотя бы отчасти можно со мной согласиться. Тем более что наяву это еще более жуткая картина.
Норвегия на этот счет очень специфична. Горы там невысокие: не выше 2470 метров – сущая чепуха против Памира, Тянь-Шаня и даже Кавказа. Это лишь немногим выше Урала. Но, во-первых, норвежские горы очень скалисты, и очень крутые или вообще вертикальные «стены» там сплошь и рядом достигают сотен метров. Во-вторых, это северная страна, и даже при небольших высотах вершины и перевалы этих гор в середине июня сплошь в снегу. Наконец, к этому сочетанию повышенной скалистости и заснеженности добавляется отсутствие растительности и многочисленные водопады. Результат этого коктейля - ощущение необычности, неестественности и «дикости», когда вы смотрите на то, что вас окружает. Вопрос «Куда я попал?» в планетарном смысле совсем не требуется придумывать, он приходит к вам сам по себе.
Красиво в Норвегии почти везде. Но есть особенность: чтобы увидеть самые красивые места, иногда требуется сворачивать с основных магистралей на второстепенные. Например, после Бергена на север надо ехать не по основной трассе Е39, а свернуть на дороги с номерами 60 и 15. Тогда вы приедете в город Гейрангер, о чем наверняка не пожалеете: это настоящая жемчужина норвежского пейзажа.
Находясь в Норвегии, к красивым видам привыкаешь быстро и воспринимаешь их, как должное. В чём-то они действительно похожи и меняются как узор в калейдоскопе: всё и разное, и одно и то же. Но дни в Норвегии длятся очень долго. И не потому, что в высоких широтах в июне белые ночи, а потому, что много впечатлений. Фотоаппарат все время в работе, постоянно «приходится» делать остановки по пути. В один из дней из-за этих остановок я проехал всего 411 километров, тогда как средний ежедневный пробег за всё путешествие составил около 700.
Следует отметить, что Норвегия – это в первую очередь очень сильный НОРД, и только потом очень красивый ВЭЙ. Это актуально для путешествующих на мотоцикле: теплая одежда там наверняка не окажется лишней. При ее нехватке рискуете своим здоровьем. А что касается «вэй»… Легко сообразить, что в смысле «дикости» и «норда» есть места и круче. Предположительно Гренландия, Антарктида или российская Новая Земля. Но туда (да и там) отсутствуют «вэй». Их наличие и делает Норвегию особым местом.

В Берген, если в нем нет дел, можно не заезжать: он аппендикс на маршруте, если ваш путь лежит на север. После Бергена с его 60 с копейками градусов по широте путь мой туда и лежал, точнее, на северо-восток до широты 69 градусов. В этой части Норвегии процент туристов на дороге резко возрастает. Каждые 20…30 минут встречаются байкеры. А путешественников на автомобилях чуть ли не половина от всего потока. Большая часть туристов из Германии, но можно встретить кого угодно: голландцев, англичан, французов, итальянцев… Многие едут по принципу «всё свое везу с собой»: арендуют дом-прицеп и неспешно катят со всеми удобствами. В каждом кемпинге есть площадка для таких «домов». Можно ехать и просто на машине, захватив с собой постельные принадлежности: опять же в каждом кемпинге есть домики на 4-5 человек со всем необходимым: двухъярусные кровати, электроплита, обогреватель и вся посуда от рюмок и чайных ложек до кастрюль. Таковой я однажды арендовал, но обычно они пустуют: сейчас туристы предпочитают или дом на колёсах, или просто отель.
Когда я в городе Мушъёен остановился на ночь в отеле, у меня возник естественный вопрос: «А где оставить мотоцикл?» В России администратор гостиницы понимает этот вопрос однозначно и отвечает насчёт охраняемой стоянки. В Норвегии же клерк удивленно взглянул на меня, сделал жест рукой и дополнил его словами, что поставить мотоцикл можно везде, где есть свободное место. Контекст сохранности моего железного друга ему явно не приходил в голову. Тогда я поставил мотоцикл так, чтобы видеть его из своего номера. Начался футбол, и пару часов я не спал, периодически выглядывая в окно. Никого мой мотоцикл не заинтересовал, никто не только не нажимал никаких кнопок и переключателей, что обычное дело в России, но даже и просто не подошел. Других опытов я не ставил, кошелёк на тротуар не подбрасывал, но право собственности в Норвегии соблюдается явно без исключений.

Российских туристов на автомобиле или мотоцикле я не встретил ни разу. Лишь однажды обогнал «Неоплан» с российскими номерами. Регион – Москва, а на автобусе было написано что-то типа «Газпром». Причин тому я вижу две: визовый режим и дороговизна. С визами понятно: преодолимо, но морока. А вот цены заоблачные. Простой пример: бутылка воды в 1,5 литра (не газированная, не минеральная) стоит в Норвегии 130 рублей. Чашка кофе может стоить под 250, а на нормальный обед и тысячи не хватит. Бензин в Скандинавии около 60 рублей за литр. Правда, меня это только порадовало: перед стартом я никак не мог добиться этой цифры от бывалых знакомых и ожидал худшего. Паромные переправы через фьорды в Норвегии платные. Переправиться с мотоциклом стоит в пределах 160…250 рублей, цена практически не зависит от ширины фьорда. Автомобиль в 1,5 раза дороже. Мне пришлось воспользоваться услугами семи паромов. Платные участки дорог в Норвегии не редкость, их тоже было штук 7. Но я платил только 1 раз, так как для мотоциклов проезд обычно бесплатен. Для легковых автомобилей это стоит от 100 до 200 рублей, где-то рублей по 5 за километр. Но точно сказать не могу, так как в большинстве случаев я плохо понимал, где платность заканчивается, ибо качество дорог от платности не зависело. Про спиртное я вообще молчу: мне было не актуально, но бутылка водки обойдется где-то в тысячу.
Многих россиян этими ценами не напугаешь. Например, в Финляндии километрах в трехстах от границы пришло время заночевать, и я, подъехав к отелю, впервые за неделю услышал русскую речь. Оказалось, что это родители сопровождают своих восьмилетних детей, которые целой хоккейной командой, 24 человека, приехали сюда на искусственный лед на 2 недели на сборы - "В Питере с этим проблемы". "Сколько же это стоит?" "3000 евро за всё, включая переезд и питание". "Однако" - говорю. Они смеются: "Хоккей - не дешевый вид спорта..." Но, так или иначе, а пока российских автотуристов в Норвегии практически нет. Ну, или мне не повезло на этот счет. А вот сами норвежцы вопросом дороговизны явно не заморачиваются и на тех же паромах дружно поднимаются в кафе и за 15…20 минут пути запросто расстаются с той же тысячей рублей на двоих, всего лишь съев по салатику и попив кофейку с булочкой.
Между прочим, проехав почти всю Норвегию, я так и не составил никакого мнения о норвежцах. Кассирши на заправках, в магазинах и отелях улыбчивы и вежливы, кассиры на паромах просто вежливы. В этих случаях общение минимально – люди на работе. Но это всё: больше норвежцев вы не видите. В больших городах это просто прохожие, а в малых городках и поселках улицы всегда пусты. Абсолютно. В любое время суток. По дорогам там тем более никто не шляется, а в мотелях по определению одни иностранцы. Больше «естественных» вариантов нет, а создавать их специально было недосуг. Единственное, что могу сказать – норвежцы практичны. Это я вывел из того факта, что более 90% их легковых автомобилей с типом кузова «универсал».

Ехать в северных широтах в июне – дело всё же необычное. Например, около полуночи местного среднеевропейского времени. Только что позвонил сын и удивился, что я еще еду: в Литве глубокая темная ночь. Навигатор показывает «ориентация – север». А солнце ярко светит прямо в лицо. То есть вопрос не в том, что светло, а именно в том, что светит солнце. Внешне в этом ничего особенного: всё как у нас за полчаса до заката. И только время на часах какое-то «неправильное». Мозг отказывается понимать, зачем надо останавливаться и спать. И только накопившаяся усталость валит с мотоцикла. Идет постоянная борьба инстинкта и логики. Инстинкт говорит: еще светло, надо ехать. Логика возражает: уже глубокая ночь, надо спать.
В предыдущие дни чаще всего было хмурое небо. Как из ведра ни разу не лило, но мочило по нескольку раз каждый день. В результате на юге Норвегии, когда это происходило в горах, я замерзал до трясучки по всему телу, а на севере греюсь на солнце. Однако вскоре дожди настигли меня и здесь. И тут мне довелось увидеть радугу в полночь, даже чуть позже. Я не сошел с ума. Более того, я никогда раньше не встречал этот образ у поэтов. Наверное, потому, что не читал чукотских – у них это должно быть обычным делом.
Короче говоря, шел первый час ночи, небо впереди было в темных дождевых облаках, но со спины ярко светило солнце. И тут зажглась радуга, причем яркая и в полнеба. С одной стороны это просто оптическое явление, с другой, запомнилось как одно из самых больших впечатлений от поездки. Кстати, градусов на 60 левее радуги на небе было яркое и отчетливое разноцветное пятно. Не знаю, было ли это северным сиянием и бывает ли оно вообще в это время года, но такой факт имел место быть.

О дорогах Норвегии следует сказать еще и то, что это прекрасная школа вождения. Около городов вы встретите участки прямой дороги длиннее 400…500 метров. Но в основном постоянно приходится то поворачивать вправо или влево, то подниматься или спускаться, а обычно идет комбинация каких-либо двух этих действий. Начиная с третьего дня пути, я «забыл», что в моем мотоцикле есть «высшая» 6-я передача и автопилот – воспользоваться ими было нельзя. Более того, несмотря на перчатки, я рукояткой газа натер мозоль на ладони, чего прежде со мной никогда не бывало. Ехал я достаточно быстро, и зачастую мне приходилось применять все имевшиеся навыки вождения мотоцикла. Но при этом нельзя сказать, что езда на мотоцикле в Норвегии сама по себе ставит вас в опасное положение, ибо дороги качественные, поток машин неплотный, трейлеров немного, а все водители ведут себя спокойно и разумно. За неделю пребывания на дорогах Скандинавии я не встретил ни одной аварии. Вывод прост: в смысле дорог Норвегия для байкеров и сказка, и школа. Проехав ее, всё остальное покажется легким делом.
...

Дальше опускаю, ибо тут идет совсем уж лирика о российской части маршрута (до Самары), что в данном контексте совсем не по теме. Хотя само по себе это тоже очень интересно: Россия глазами не постоянно в ней живущих людей. ))

Сам я если куда и поеду в 2011 году, то тоже в Норвегию. Потому что, поездив по Европе, я пришел к выводу, что в ней только два места, куда следует ездить и приезжать снова и снова в плане пейзажных красот. Это Норвегия и Альпы. Всё остальное - близко не родня. В свете этого не знаю, как правильно: или в Норвегию и Альпы вообще не ездить, чтобы остальное не меркло, или ездить только в них, так как остальное несопоставимо. Опять же, тоже правильная точка зрения, что побывать надо «везде». ))

А вот на сам Норд-Кап ехать не советовал бы. После Нарвика (смотрим на север) горы начинают сходить на нет, любоваться становится совсем нечем. При этом, в силу географии, ехать надо туда и обратно (отсчет ведем опять же от Нарвика), что составит более 40% всей норвежской части маршрута. И зачем? Тундру увидите, когда будете по Швеции подъезжать к Нарвику – достаточно.
Впрочем, дело хозяйское, куда ехать...
Еще с ценами там заблуждение – я в Москве давно в продовольственных магазинах не был (хотя о ценах в ресторанах внутри Садового наслышан), но думаю, что в Норвегии намного дороже. Короче, если поездка бюджетная, то еду надо везти с собой. Всю. Тот же черный хлеб: а) запаришься его искать, б) «кирпичик» грамм на 400 где-то в диапазоне 100...150 рублей. Литр молока где-то сотня. И так во всём. Дорогая страна.
Также с одеждой не промахнитесь. Не знаю, как в июле, но в июне 2/3 времени я находился (ехал, в смысле) в температуре ниже 10 градусов. Я запасся на этот счет, но всё равно мерз. А поскольку вы ночевать собираетесь в палатке, то тем более особое внимание одежде. Иначе никакого кайфа и вообще пипец.

[Айка]

Спасибо! Очень интересно было читать.

[Гусар]

Интересно читать!
Хотелось бы фоток...

[Байкал]

Фотоотчет.


Экспедиция в Норвегию готова. В радужном настроении во дворе собственного дома в момент старта 10.06.2008.


Клайпедский порт на выходе в море с верхней палубы парома.


Причаливание к шведскому берегу. Порт городка Карлскруне.


Швецию я опустил. А вот так выглядят норвежские городочки и поселочки. Типичная норвежская идиллия.


Именно этот дом я арендовал. Невзрачный сарай? Не спешите. Во-первых, рассмотрите окружающую природу - место уже стоит того. А во-вторых, внутри всё очень прилично:


Это норвежский "бюджетный" вариант для толпы: здесь 4...5 человек переночуют в тепле и в постели за цену двухместного придорожного отеля (мотеля). Но вы должны иметь с собой постельные принадлежности. Остальное есть: душ и возможность приготовить еду. Посуда - полнейший набор от рюмок до кастрюль. TV нет. Всё это в большинстве случаев пустует - просто не стесняйтесь подъехать и спросить.


Видите, какая Норвегия красотуля? Игрушка просто. А это, в сущности, случайное место. Где-то в южной еще части.


Вон по той дороге слева я продолжу путь после спуска.


Океанский лайнер в более чем двухстах километрах от моря я увидел раньше, но этот неожиданно открывающийся после поворота ракурс невольно ошарашивает.


Посмотрев на корабль отсюда, я понял, зачем он сюда "приперся" с сотнями туристов.
Стало понятно, что с борта круизного корабля пейзажей в Норвегии можно наснимать больше, чем с дороги.


Этот перевал - очень красивое место даже для Норвегии.


В этот раз снега вокруг как-то затянулись... В порядке местных путевых развлечений походил по снегу.


Именно вот тут я без всякого пафоса подумал: "А я на какой вообще планете?"


Спуск с перевала к Гейрангеру (с южной стороны). Он и последующий подъем достаточно серьезные в смысле вождения мотоциклов.


Вот она - визуальная жемчужина всей Норвегии: Гейрангер.
На правом склоне видны дорога и обзорная площадка, на которой мы сейчас окажемся.


На площадке одни немцы.
Если спрыгнуть вниз, будете беспрепятственно лететь 400 метров.


Вид с обзорной площадки (тот красивый перевал, по которому спускались - ложбинка точно посредине снимка).


Погрузка на паром норвежской красавицы.
На мой к ней вопрос: "Есть ли в Норвегии любовь?" ответ был получен положительный.


А на этот раз - недалеко от Трондхейма, - было очень поздно: около полуночи. Поэтому парома пришлось ждать. Но в каком красивом месте!!


Этот вот уже не работал.


Ждали воон того.


Внутренний вид общественного туалета просто на площадке отдыха.


Это и все последующее - за Полярным кругом. Но байкеры - заведомые туристы, - в Норвегии есть и здесь, в заполярье. Эти наверняка возвращаются с Норд-Капа. Они меня видят, и через полсекунды мы помашем друг другу рукой.


Речушка. Ну, очень красиво и уютно - не хотелось уходить.
При этом заметьте: всё рядом с дорогой, но толпы страждущих приобщиться с горящими глазами здесь нет. Чем Норвегия очень выгодно отличается от Италии или от Альп - в Италии летом вообще не протолкнуться, да и все Альпы, в общем-то, заполнены ротозеями.


Это не шедевр фотоискусства, но это мой любимый снимок. Потому что у меня он каким-то волшебным образом порождает ощущение реальности: так и кажется, что я смотрю в какое-то окошко, но сейчас сделаю два шага, окажусь у своего мотоцикла и...


Красота северной Норвегии.


Очередной паром.


Это, вроде, самый красивый пейзаж всего путешествия.


Люди, конечно, все разные. Но когда с верхней палубы плывущего парома я смотрел на эту красоту, то охватила какая-то душевная эйфория. А место - недалеко от Нарвика.


Дикие олени. Очень озабочены поеданием травы. Если пугаются, то конкретно пулей срываются с места в непредсказуемом направлении, что может быть опасно, ибо они достаточно крупные животные. Водители осторожны еще и по этой причине.


Полночь. Заполярье. Граница со Швецией.
У меня впереди очень длинная дорога через Швецию и Финляндию в Россию, в Самару. Приключений на ней было много. Но пока я не знаю каких, и знаю только, что Норвегия, увы, кончилась. В тот момент я говорил себе: "Прощай, Норвегия!" Сейчас "поостыл" и надеюсь: До свидания, Норвегия!


Ну, вот она: тундра в шведском заполярье недалеко от Нарвика. Красиво, но это вы и так увидите, а ехать по ней больше 2000 километров, чтобы сказать, что я был на Норд-Капе - по мне эта игра не стоит сожженных свеч. В переносном смысле. Ибо Норд-Кап - туристическое разводилово Норвегии в контексте развития северных территорий. Ежели всё же поедете туда, то особо плохого тоже ничего не случится, но объективно правильная стратегия - посветить время более тщательному изучению средней и южной частей страны Норвегии.

[Айка]

Ух, красотища какая!!! Вот это виды!!!
Спасибо!

[Гусар]

Фотки Супер!!!

[myka]

Байкал
спасибо большое

[Купер]

В июле собираюсь...
НО на машине,т.к всей семьёй

[zaez]

кажется, что я смотрю в какое-то окошко, но сейчас сделаю два шага, окажусь у своего мотоцикла и...

крууть! у меня тоже есть подобное фото-на пустой дороге на ходу сфотал зеркало мотоцикла,там отражается дорога...кажется что переведу взгляд вперед и окажется что я так и еду.....

спасибо за отчет ,оч интересно и красиво))

[Cognytus]

очень понравилось, как соберусь с мыслями и с деньгами обязательно куда нить рвану, хотя бы на море я там ни разу не был