Мыс Но́рдкап (ОСТ "МУСТАНГИ") 2013

[motoadmin]

Но́рдкап (англ. North Cape, норв. Nordkapplatået) — мыс на острове Магерё на севере Норвегии, в коммуне Нордкап. Высота мыса 307 м, считается самой северной точкой Евросоюза, координаты 71.1725, 25.79444471°10′21″ с. ш. 25°47′40″ в. д.

Мыс Нордкап — часть большой скалы. Гранитная скала разбита трещинами на три выступа: средний, самый большой, и есть Нордкап. Верхняя часть Нордкапа плоская, покрыта каменистой тундрой с небольшими озёрами.

Самое известное и чаще других посещаемое туристами место в северной Норвегии - мыс Нордкап. Всем – со школьной скамьи – знакомо это название. Дорога туда неблизкая – по пустынным горам, плоскогорьям, огибая фьорды и прячась в темноту туннелей. На пути редко встречается жилье, не чаще – деревья, все больше лишайники и мхи, среди которых себя, однако, отлично себя чувствуют олени.
Мыс Нордкап – конец земли. За ним просторы Ледовитого океана – до Северного полюса, и дальше, до берегов Америки. Действительно, край света.
А для чего я все это вам рассказываю?

Дело в том, что 22 июня 2013 г. два Курских смельчака из Ордена Свободных Туристов "МУСТАНГИ" стартуют по маршруту: Курск - Мыс Но́рдкап!

Сергей "Друг" Шеставин и Виталий Свирчевский.

Точка старта: О-й километр г.Курска (Красная Площадь)
Дата старта: 22 июня 2013 г. 04:00 утра МСК
Расстояние до мечты и обратно: 6500 км. с учетом посещения дополнительных интересных мест.
Цель: побывать на краю земли
Расчетная дата возвращения: 6-7 июля 2013 г.
Ссылка на приблизительный маршрут: http://maps.yandex.ru/-/CVVgRDjx
Видеотрейлер о начала пробега:

Техника: ИЖ-49 (1951 г.в.) и Урал (1990 г.в.)

Отчет о пробеге здесь: http://city46.ru/North_Cape_2013.php

День первый: Эссе.

Самые длинные световые дни в средней полосе России наступают именно в июне. Сегодня 22-е, 03:00 мск. Утро. В голове ясность, а на душе до странности спокойно. Впереди поездка на Нордкап. Галифэ, кирзовые солдатские сапоги, куфайка, советский танкистский шлем и очки - все это уже ждем меня, аккуратно сложенное на стуле в прихожей как и 6500 км пути. Как же банально начинаются такие поездки - с галифэ и бутербродов, заботливо завернутых женой в фольгу и уложенных в мой рюкзак.
ИЖ-49 ждет меня в гараже. Он отремонтирован и прикатан. Заднее сиденье уложено канистрами с бензином и маслом, запасными вещами, инструментом, запчастями. Без этого нельзя. Иж, 1951 г.в. требует к себе особого отношения - возраст надо уважать!
На нулевом километре нас уже ждут друзья. Двадцать минут суеты от встреч и пожеланий отвлекают из реальности, как будто сегодня провожают вовсе и не меня, а просто собрались друзья, побалагурить на мотоциклах. Фото на память, плакат, проверка в который раз укладки вещей. Пора. Это решение должен принять я сам. Забыть, что хочется развернуться в сторону дома и отогнать пугающую меня неизвестность дороги. Пора! Виталий одет. Его вишневый Урал с наклейной улыбающейся мультяшной волчицы победно смотрит вперед, небезосновательно напоминая мне мультфильм "Ну погоди". Пора!!!
Я вижу, как вслед нам машут руками и сигналят друзья. Они рады за наше решение поехать на Нордкап. Но теперь нас стало всего трое: Я, Виталий и Дорога.
Город провожает нас улыбками выпускников. Они сегодня встречают рассвет и никому невдомек, куда мчатся двое сумасшедших мотоциклиста в советской военной форме на древних мотоциклах этой ночью.
А в душе, с каждым пройденным метром наступает спокойствие и концентрация. Эмоции прочь. Мы на Дороге и теперь приходиться считаться с каждым ее поворотом судьбы.
Город давно остался позади. Туманные ложбины холодного утра окутывают нас своей сыростью, пелену которых мы разрываем выстрелами глушителей, оставляя на память сизеватый дым двухтактного выхлопа. Довольно холодно. Всего +8С. Первая остановка уже через 40 км. Фатеж. Ноги и руки буквально скованы холодом. Наверное все-таки сказывается нервное напряжение. Укутываемся по полной. Платки и банданы покрывают нас целиком, остаются только глаза. Наверное именно так в войну выглядели солдаты на мотоциклах. Очень хочется скорее увидеть первые лучи солнца и почувствовать их согревающее тепло. В дорогу! Admin и Вера, догнавшие нас под Фатежом, поворачивают обратно. Мы снова втроем.
Лента, лента и снова лента дороги, вьющаяся под колесами, заставляет думать о своем. Эти думы прерываются короткими остановками на заправках. Мы никуда не спешим. Путешествие слишком большое, чтобы куда-то спешить. Дальнобойщики, рассмотрев нашу технику одобрительно сигналят и прижимаются к обочине. Это приятно! Даже не зная нас, они успевают оценить облик советского солдата на мотоциклах, возраст которых старше самих пилотов. Иногда мы им машем руками. Спасибо.
Глядя на мелькающие придорожные поселки, я почему-то ощущаю себя маленьким мальчиком, снова забравшим у отца без спроса мотоцикл и бесцельно мчащийся на нем с улыбкой, бывающей только в детстве. Именно тогда мы бываем счастливы по-настоящему, по полной! Мои образы рушит зеркальное стекло заправки - в нем, за стеклами советских летных очков, проглядывает очень взрослый я, который строго глядит себе в глаза, пытаясь досмотреться до смысла происходящего с собой.
Очередная остановка. Иж теряет искру! Одновременно с этим Виталий признается, что задний тормоз вялый. Ремонтируем. Все в порядке. Можно продолжать. Сегодня мы направляемся в Нарофоминск, к родне. В город воинских частей и танков. Правда по дороге нас чуть не забрала дюжина привлекательных девиц, нагло приподнимая свои юбки и завлекая в гости на местную свадьбу. Если бы не Нордкап - обязательно остались бы. В Наре, так местные называют свои городок, почти ничего не изменилось. Все те же стройные ряды солдатских заборов, бродящие около чепков срочники с мамками, постаменты достижений танкового искусства. Хотя городок сам сам по себе небольшой и милый. Сегодня надо отдохнуть.

Отчет о мотопробеге. Авторские права принадлежат Виталию Свирчевскому. Медали и почести Виталию и Сергею Шеставину.


Долгий путь начинается с первого шага. (Виктор Гарын)...

История одного путешествия.

Первый шаг к нашему «долгому» пути родился на задворках, слегка затуманенного сизостью самогона, сознания. Как то осенним, погожим днем, вдоволь накатавшись на эндуриках вокруг родного города, я (Свирчевский Виталий) и Сергей Шеставин (Друг), выбрали конечной точкой гостеприимный шалаш Жени -Художника. Гостеприимство Евгения в виде свежевыпеченного хлеба и свежеизготовленного самогона, раскрыло наше сознание и направило нить беседы в дальние дали, кои уже удалось каждому из нас посетить. Длительные споры о том, куда и на чем стоит ездить, закончились Серегиной репликой о его давней мечте, совершить путешествие на мотоцикле марки ИЖ-49, но не куда-нибудь, а именно на край света!
Краем света в данном случае был обозначен мыс *Но́рдкап (англ. North Cape, норв. Nordkapplatået) — мыс на острове Магерё на севере Норвегии. Высота мыса 307 м, считается самой северной точкой Евросоюза, координаты 71°10′21″ с. ш.* Википедия. Несмотря на «топливо» внутри организма, по коже пошли крупного размера мурашки, от одной только мысли, какой «простой» может оказаться воплощение этой идеи.
Набрызгавшись «дихлофосом» и тем самым усмирив кожных насекомых, в голову полезли всякого рода авантюрные мысли... начинались они так: «А что если?» «6500 км не так уж далеко» «Советский мотоцикл!?» «Много запчастей и инструмента» «Ведь не доедет!» «А была не была!».
-Серега!
Мозг слышит как язык, живущий в данный момент, отдельной жизнью. Произносит слова.
-Я с тобой поеду.

Далее началась рутинная подготовка к путешествию. Предстояло найти советского производства мотоцикл. Привести его в боеспособное состояние. Собрать комплект из запасных частей, которые возможно потребуются в дороге. Выбор, которому помог случай, пал на мотоцикл моего хорошего друга Коли (Жеребенка). Им оказался УРАЛ, свежевыкрашенный, модернизированный и требующий окончательной “полировки напильником”. Близился день Х. Визы в паспортах польские. Ген. доверенности на мотоцикл нет (собственник живет в Ульяновске). Все это ерунда, думал я, сверяясь со списком необходимого и заталкивая поршни, тросики, спальник и прочее барахло в объемные кофры мотоцикла.

г. Курск. 22 Июня. 4 часа утра. 0 километр.
У места старта собралась компания из молодых и не очень, людей на мотоциклах. По белым платочкам сразу видно, провожающие. Рожи хитрые, понятно, ставки о продолжительности нашего пути уже сделаны. Финальная проверка увязки скарба. Коллективное фото на память. Ключ на старт. От винта!

2 часа полет нормальный. Скорость движения 40-50 км/ч. Крейсерская для Ижа и убийственно – убаюкивающая для водителя Урала. Двухтактный выхлоп усиливает состояние “общего наркоза”. Такого количества кофе, как в этой поездке, мне бы и за всю жизнь не выпить! И вот на границе Орловской и Курской областей Иж глохнет. Причина найдена быстро, засор свечи. Неисправность устранена. Курс, на север. В голове хмурые мысли о частоте остановок, по причине вышедшей из строя техники. Насколько сильно они могут выбить нас из графика? Эти мысли, со временем трансформировались в легкую шизофрению, которая заставляла вслушиваться в звуки мотоцикла и при появлении нового, ранее не слыханного, гадать... за каким же поворотом эта авантюра завершится. Забегая вперед рассказа, где то в Норвегии, я со своим мотоциклом уже порядочно разговорился, беседы велись как на высокие, так и на приземленные, чисто мужские темы. Но всегда начиналась с моей просьбы - “Старина, довези, а?”... Планируя поездку, нами было принято решение проезжать порядка 500 км. в день. Учитывая нашу крейсерскую скорость, глубоким вечером, мы таки прибыли в подмосковный Наро-Фоминск. Только теперь, проведя целый день в седле совнархозов, мы смогли в полной мере ощутить насколько не легко будет преодолеть оставшиеся 6000. В вышеупомянутом населенном пункте нас ждало радушие приема Серегиного папы, так что поспать этой ночью особо не довелось. Рано утром два друга - китайских пчеловода, оседлали своих железных коней и двинулись в путь. Впереди нас ждал один из самых напряженных перегонов, трасса Е105 Москва – Питер. Фуры. Полчища фур. Орды грузовиков, курсируют 24 часа в сутки 365 дней в году, между двумя столицами. Два тихоходных мотоцикла, то и дело чуть не выбрасывало с дороги мощной воздушной волной от пролетевшего мимо грузовика. Приходилось крепче сдавливать булки, прижиматься к корявой обочине и молиться, что водила грузовика летящего тебе в спину хорошо спал этой ночью. Чем дальше мы продвигались на север, тем длиннее становился световой день. Лежа в палатке под Питером перед глазами носилась бесконечная вереница фур, плюс северные “белые ночи” явно не способствовали здоровому сну. Легкий завтрак, осмотр техники и мы снова в седле. В вечерних планах маячил город Петрозаводск, путь к которому пролегал по живописнейшим пейзажам и гладким как стекло дорогам, республики Карелия. 38-я чашка кофе выпитая на заправке, опять не подействовала. Могучие, карельские сосны клонило к земле, от раздающегося с двух мотоциклов, храпа. Слегка обалдевшие от чистейшего воздуха, поздно вечером (хотя серединой лета, в тех краях, **** разберешь поздно вечер сейчас или рано утро...) двое одетых в летчика и танкиста, молодых людей, въехали в город Петрозаводск. Автомобилисты приветствовали участников пробега Курск – Норд Капп сигналами клаксонов. Прохожие, просто шарахались в стороны, видимо подозревая, что где то позади движется колонна бронетехники... Ох уж этот кофе. Чего только от него не привидится ))) Получасом позже нас встречал Андрей -большой поклонник мотоцикла Africa Twin, самодельного абсента, а так же прохватить невзначай на мотике тысяч пару километров, за один присест. За ужином мы обсудили предстоящий перегон Петрозаводск – Мурманск. Андрей сказал, что составит нам компанию и еще раз с радостью посетит гостеприимную Норвегию с ее великолепным мысом Норд Капп. Несколько позже было принято решение отклониться от первоначального маршрута и проникнуть на вражескую территорию через соседнее государство Финляндия. Основным аргументом, послужили Андрюхины убеждения в том, что проходить Финскую и Норвежскую таможню две большие разницы. Напомню, что в наших паспортах стояли хоть и Шенгенские, но все же Польские визы. В Финляндию, как выяснилось, жители приграничных городов ездят как к себе на дачу. По поводу и без. Именно по этому шансов «перевалить за бугор» используя Финскую таможню было гораздо больше. Дорога от Петрозаводска до Костомукши порадовала нас как идеально ровными, прямыми прострелами, так и спец участками на которых мотоциклы испытывали позвоночники и задницы седоков на прочность. Ночевка состоялась в лесу, чему карельские комары-мутанты были несказанно рады. Полезный совет отъезжающему на север: не берите с собой противокомариный дихлофос. Местным насекомым он безвреден, а объем в чемодане занимает. Злые, покусанные, не спавшие, оседлали мы коней и через два часа наблюдали с пригорка за происходящим на Русско – Финской границе. На удивление, пересечение пограничного кордона, занял всего один час. Русские погранцы сделав пару фото на память, поинтересовались, не везем ли мы в своих мотоциклах чего запрещенного или алкоголя лишнего. Наши закопченные рожи расплылись в улыбках, а взоры уткнулись в магазин с надписью Duty Free. Погранцы больше вопросов задавать не стали, поставили штампы и пожелали хорошей дороги. Следующая опасность заключалась в том, что у финов возникнет интерес по поводу экологичности нашей техники. В этом отношении Иж-49 со своей дымовой завесой и капающим из глушаков маслом, был весьма не убедителен. Урал, из сальников которого уже порядком капало, также не претендовал на звание «экологичного» транспорта. У финского пограничника, вопрос возник только один... Урал? Спросил он тыча пальцем на Ижа. Неее, крутим головами мы. Вот Урал. Прыгаем на кикстартерах и скрываемся из виду в клубах сизого, двухтактного дыма.
Финляндия, является мечтой любого рыбака. Огромное количество различных водоемов, вместо хлеба в магазинах рыболовные снасти, лодки на прицепах - явились тому живым доказательством. Очень удивило малое количество большегрузного транспорта и обилие кемперов (домик с колесами, иногда целая усадьба). Средний водила кемпера это дедушка, лет эдак за 60. Рядом неизменная спутница жизни, теперь уже бабушка. Внутри кемпера, обязательно путешествует псина, а лучше даже несколько. Обилие оборудованных стоянок – кэмпингов, за сравнительно небольшую плату, делают перемещение по стране комфортным и безопасным. Даже несмотря на «белые ночи» мы практически не видели автомобилей на дорогах после 22 часов. Для таких бродяг как мы, в ассортименте придорожных кемпингов всегда находился щитовой домик на 4 персоны, в котором были полки-кровати, обогреватель и не хитрая кухонная утварь. Душ, туалет на улице. Цена такого постоя, варьировалась от 30 до 50 евро.
Дороги ближе к северу по качеству покрытия становились несколько хуже. Появлялись грузовики с прикрепленным по всей морде «кенгурятником». Знак 1.22 «животные на дороге» был прибит чуть ли не к каждому столбу. Пахло Санта-Клаусом! Баа, да это же Лапландия! Однажды впереди идущие автомобили начали резко останавливаться и что-то объезжать. Отсутствие нормальных тормозов, вызвало резкий бросок адреналина в кровь. Сон за рулем моментально улетучился. На дороге возникло «нечто». При ближайшем рассмотрении «нечто» оказалось настоящим северным оленем! Рука автоматически выхватила из кобуры... нет не трофейный парабеллум, а видеокамеру. Началась охота, совсем не за редким в Лапландии кадром. Олень как ни в чем не бывало, стоял по среди дороги и с любопытством разглядывал проезжающих мимо.
Оленей, свободно разгуливающих где им вздумается, в Финляндии и Норвегии великое множество. Интеллект оленя, судя по его поведению, не сильно отличается от куриного. Бежать впереди мотоцикла, метров 500 не сворачивая с дороги, или прыгать из кустов прямо под колеса машин, жизненное кредо любого северного скота. Вот теперь-то я точно выяснил, почему слово «олень» в русском языке часто используется как имя нарицательное.
А меж тем, наши «старички» продолжали кушать дорогущий, европейский 95 бензин (октанового числа ниже, в продаже просто не существует), дорогущее, европейское масло и терпеливо приближать нас к заветной цели. Вот уже и граница полярного круга осталась за спиной. Пройден символический рубеж между Норвегией и Финляндией. Финишная прямая. Природа кардинально преобразилась. Исчезли и без того чахлые деревца. Остался только мох и кустарник. Свинцовое небо, температура +12С и странный звук из двигателя, нагнетали душевную смуту.
Впереди показалось жерло туннеля. Как выяснилось - соединяющего материк с островом Магерё. Туннель пролегает под морским дном на глубине 200 метров. Длина его 6,8 километров. Температура внутри около нуля градусов. Ехать по нему то еще испытание. Немецкий велосипедист, любезно сфотографировавший нас на фоне жерла тунеля, так и сказал (причем на чистом, русском) «Туннель, это полный 3,14здец!» Встал на педалях и был таков.
На острове Магерё всего лишь один маленький городок Хонингсвог. Город – порт. Каждый день к его причалам пристают огромные круизные лайнеры, из которых вываливают орды туристов, с одной лишь целью. Поставить в своем «жизненном плане» очередную галочку о посещении очередной туристической Мекки. Побывав в Хонингсвоге, у меня сложилось впечатление, что этот город одна огромная декорация, построенная исключительно для туристов. В восемь часов вечера, как по команде «отбой», жизнь замирает. С улиц исчезают люди. Закрываются магазины и заправочные станции. Увеселительных заведений, аля «сельский клуб» нет и в помине. Настолько необычны и суровы условия для жизни: отсутствие растительности, скалы, пронизывающий до костей ветер, снег тает всего на два летних месяца, летом почти всегда туман или дождь средняя температура 11,8°C. Приправьте все выше перечисленное полярной ночью, которая длится почти пол года. Теперь представляете, что должно быть у человека в голове, добровольно согласившегося жить там. Иван (водитель местного автобуса) с которым нам довелось познакомиться несколько позже, рассказывал грустные истории о том, как у некоторых аборигенов на фоне полярной ночи возникают сложности с психикой. Выбор лекарств от такой тоски не богат (цены на спиртное огого!!!). Вот и забираются они повыше на скалы, для того чтобы сказать последнее «прости» и спустить курок у виска.
30 километров горного серпантина отделяют Хонингсвог от Нордкаппа. КПП на котором с нас берут мзду в размере 35 евро с человека. И вот оно плато, уставленное вездесущими кэмперами. Каменный обрыв, с высотой стены 300м. Где то внизу невидимые волны Баренцева моря грызут этот самый край земли. Шквальный ветер категорически препятствует установке палаток. Приходится вязать их к мотоциклам и огромным булыжникам. С удивлением замечаю, что весь палаточный лагерь это наши три, и одна рядом, пристегнутая к велосипеду амбарным замком. Знакомимся с ее хозяином. Испанец – Луис. Крутил педали из своей солнечной Андалусии. 6000 км за 42 дня! Виски не пьет, сигар не курит. А вот мы в удовольствии себе не отказали, уютно расположившись на склоне. Три часа ночи, а солнце упорно не желает садиться за горизонт, каким бы абсурдом это не казалось. Полярный день все таки! Совершенно сбитые с толку нарушением дневного – ночного режимов, лезем в палатки и пытаемся уснуть.
Второй день пребывания на плато был ознаменован знакомством с местными достопримечательностями. Комплекс включающий в себя музей, кинотеатр, ресторан, гостиницу, сувенирную лавку, смотровую площадку и даже небольшую часовенку располагается непосредственно в скале. На краю плато (как оказалось, не самой крайней северной точке, Кнившелльодден выступает всего-то на 1500 метров севернее, а вы не знали?) расположен огромных размеров стальной глобус. Невдалеке виднеется мемориал «Дети мира» В 1988 году семеро детей из СССР, США, Танзании, Италии, Японии, Таиланда и Бразилии собрались на Нордкапе, где в течение месяца создали памятник. Семь огромных, в человеческий рост медальонов символизируют дружбу и единение всех людей планеты, и посвящены Миру на Земле.
Сувениры куплены. Мотоциклы обслужены и навьючены. Пора домой. Как пели разбойники в одном известном, детском фильме «Нормальные герои, всегда идут в обход». Возвращаться той же дорогой не представлялось интересным. Обратный путь пролегал вдоль северного побережья Норвегии по красивейшим фьордам. Эта дорога запомнилась обилием воды. Вода была повсюду: в виде снега, лежащего на обочине, в виде водопадов, иной раз льющихся прямо на проезжую часть, в виде озер, располагающихся на разных уровнях высоты, и само собой в виде дождя, который уже через два часа езды проникал под дождевик и делал наше путешествие, еще более увлекательным и красочным. В городе Альта мы повернули на юг, далее по Финляндии и уже через два дня переходили границу у русского города Вяртсиля. Первая прикордонная заправка показала, что бак Ижа имеет течь и больше 3х литров вместить не способен. Примотав резервную баклажку бензина, обогнули Ладогу, въехали в Питер, который гостеприимно встречал нас пробками и водителями-хамами. Вышний Волочек, как всегда отметился в памяти много километровой пробкой. Ночевка в Подмосковье и самый утомительный и долгий перегон за всю поездку. Казалось бы вот он, финиш! Ан нет. Накопившаяся усталость и жара, заставляли нас останавливаться каждые 150 км и отлеживаться в тени кустов, переводя дух для очередного броска. Иж, терпеливый и безотказный на протяжении всего пути, начал капризничать и Серегиной правой ноге, подолгу приходилось уговаривать мотор запуститься. Поздно вечером въехали мы в родной город. В голове звучала песня военных лет «бомбардировщики» бак пробит, хвост горит, но машина летит... 6500 километров и край земли за спиной. Чувство огромного уважения к технике, которая не подвела и дала возможность осуществить задуманный пробег переполняет до сих пор. А на будущее лето уже зреют планы, на новые дальние дали.

Посвящается жертвам социальных сетей.
Весь отчет о пробеге и все фотки: http://city46.ru/North_Cape_2013.php

[Rocker]

Цель: побывать на краю земли

Круто!
Я, блин, тоже о поездке на North Cape мечтаю, но всё никак не соберусь... (((

[IMHO_43]

Офигительно:) Так и захотелось куда-нибудь поехать. А еще приехать в этот промозглый Хонингсвог подепрессовать, мне кажется у них там своя атмосфера.

[ArcticFox]

летом почти всегда туман или дождь средняя температура 11,8°C.

Ложь, звиздёжь и промо акция:

Летом 18-22, даже ночью. Если появляется северный ветер, становится не очень комфортно, но и не 10-12 градусов.
Плавали - знаем. Отдельный кайф посидеть в баре/кафе на берегу гавани.

Кстати, там есть гостиница Vanderheim, общажного типа, но это единственная гостиница в городе, лучше остановиться посеверннее, поближе к мысу (перед подъёмом есть нормальный отель). Неплохо воспользоваться и частным сектором - цены ощутимо ниже чем в гостиницах, но объявлений нет.
Есть в том же городе отель View, сейчас переживает не лучшие времена, его нет в букинге или экспедии и поэтому высокий шанс получить свободный номер без предварительной брони.
Кстати, озёра на вершине мыса чистые и ОЧЕНЬ холодные. И везде олени. ВЕЗДЕ, и именно о животных.

P.S. Поздравляю с галочкой. На нашей технике такое проехать - серьёзное достижение.

[Jonni]

Парни молодцы!!!

[M_J]

Круто, поздравляю! Думаю, раз иж и урал выдержали 6.5тыс, то мой кавасач тоже не подведет. Озвучьте бюджет путешествия на человека пжлст.

[motoadmin]

бюджет участники не озвучивали.
но тут все просто:
растояние занете, расход бензина тоже, стоимость в РФ и финке тоже - эту часть расходов подсчитаете.
+ оформление визы
+ страховка
+ ночевки по РФ можно расчитать самому (примерно 700 - 1000 руб/ночь в придорожных мотелях) в палатке и в готсях бесплатно!
+ ночевки на территории Лапландии и Финки узнаете по инету (все равно их надо заранее готовить согласно маршрута)

все.

[Jonni]

а вот и статья на майле про наших ребят http://moto.mail.ru/articles/pokatushki ... ayu_zemli/

[Dervana]

Потрясающе!!!

[Сергей Вжик]

Посвящается жертвам социальных сетей.

вот ключевая фраза

а вообще молодцы, сурово так и с удовольствием

[Барсук]

Молодцы )
У меня друзья на зазике в том году ездили туда, правда не на Нордкап, а на Нордкин - это самая северная точка континентальной части, не такая туристическая и на колесах туда не доберешься (хотя на эндурке может быть) - 2 дня шли пешком по камням.

Такой туннель в такой глуши - это конечно впечатляет...