Не едет сузукин карбюратор - РЕШЕНО!

[Bespechny]

Второй бак докатал... Расход 5,9л на сотню.

Мне в какой-то момент стало интересно, а сколько я могу проехать на баке.. на 500+ не дождался лампочки и проявил малодушие )надо было ехать туда, где были сомнения в наличии заправок)

[XPOH]

а сколько я могу проехать на баке.. на 500+ не дождался лампочки и проявил малодушие )

У меня от полного до лампочки 240км получилось. Бак 15л. Вошло 14.2

[XPOH]

Продолжение:

Снова снял и разобрал карбюраторы. На этот раз поменял местами пластиковую втулку и металлическую шайбу на игле вакуумного золотника. То есть в итоге получилось, если смотреть с тупого конца иглы - пластиковая втулка, Е-защелка, металлическая шайба. Е-защелку не переставлял, то есть игла опустилась еще ниже, на толщину пластиковой втулки, это где-то 2 регулировочных проточки.
Покатался...
В результате ухудшился переходной режим выхода с холостых оборотов (5-10% WOT). То есть эти микуни имеют очень сильную зависимость качества смеси от положения иглы в золотнике, причем эта зависимость начинается сразу с холостых оборотов. Узнаваемо - все микуни, с которыми я имел дело, вели себя именно так. Хондовские кейхины в этом плане ведут себя иначе - там на холостом ходе и в переходном режиме большее влияние оказывает жиклер холостого хода и положение винта качества, нежели положение иглы в золотнике.

По результатам трех баков бензина свечки из черных с кучей коксовых отложений, превратились в песчаные (со следами еще не обгоревшего нагара):

Скрытый текст

Фото со вспышкой телефона, цвета немного белее чем в реале

Без вспышки, реальный цвет:

Свеча зажигания после регулировок (не окончательно) - 2.jpg (35.15 КБ) 1590 просмотров

Как видно по харакетру и цвету нагара на свечах, смесь на основном режиме езды (крейсер 120-160) теперь близка к идеальной, ну может быть чуть-чуть немного забеднена... все же можно немного ее забогатить...

По ощущениям:
На среднем диапазоне расхода воздуха все очень хорошо, без провалов, приемистость мотора просто шикарная - на крейсере 140, на 6 передаче обороты около 6000, резкое и сильное открытие газа приводит к отличному подрыву и достаточно энергичному разгону. Самый сильный подрыв начинается теперь с 7000, в отсечку выходит моментально если на 3-4 передаче, комфортный крейсер теперь не на 120 а на 140. Но в самом верху все еще немного богато.

Решение:
1. Поднять иглу золотника на 1 проточку
2. Уменьшить жиклер иглы на 2-5 единиц
3. Добавить еще одну шайбу под пружину вакуумного золотника

[XPOH]

Итак, третий раз забросил старик невод в море...

Еще раз разобрал и собрал карбюраторы, итого, подытожим все модификации, которые были сделаны:

1. Стопор иглы оставлен в стоковом положении (в центральной проточке). Но в отличие от стоковой сборки, когда пластиковая втулка устанавливается ниже стопора, приподнимая иглу в золотнике на свою толщину, я установил ее сверху, над стопором, а металлическая шайбу наоборот, поставил снизу. То есть пластиковая втулка и металлическая шайба поменяны местами относительно стопора.

На фото желтый прямоугольник показывает как устанавливается пластиковая втулка с завода, красный - положение стопорного кольца

Скрытый текст

Положение стопора и пластиковой проставки в стоке (красный и желтый прямоугольники).jpg (36.73 КБ) 1597 просмотров

На этом фото показано, как нужно сделать:

Скрытый текст

Окончательное положение стопора, проставки и шайбы на игле.jpg (37.53 КБ) 1597 просмотров

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
2. Установлена проставка под пружину вакуумного золотника (на котором крепится резиновая мембрана). В качестве проставки была куплена в магазине строительного крепежа шайба толщиной около 4 мм, круглым напильником немного расширено центральное отверстие и эта шайба туго насажена до упора в пластиковую крышку карбюратора, закрывающую мембрану. Размеры шайбы не замерил, на глаз около 10 внутренний диаметр. Если вдруг еще раз полезу разбирать карбюраторы, замерю, дополню сюда.
В итоге выглядит данная проставка следующим образом:

Скрытый текст

Шайба 4мм под пружину вакуумного поршня (в крышке мебраны) - 1.jpg (42.71 КБ) 1597 просмотров

Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
3. Заменен жиклер иглы:
Предыдущее значение: 137.5
Новое значение: 130

4. Винт качества откручен на 0.25 оборота по сравнению со стоковым значением:
Предыдущее значение: 3.5 оборота
Новое значение: 3.75 оборота

Замеры расхода и динамики грядут уже сегодня...

Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 18 секунд:
Мопед АГОНЬ!!!

- Холостые можно опустить до 800-900 и они супер стабильные! Пока установил 1100, чтобы АКБ не разряжался при езде со светом
- При езде на сверхнизких скоростях и на пониженных передачах выход с холостого хода и переход в режим частичных нагрузок незаметный и плавный, не дергается и тянет уверенно с 2000, ниже конечно дергаться норовит
- Раскрутка на нейтрали с холостых и до отсечки ровная, без провалов и затуханий... если медленно газ, то обороты послушно идут за ручкой газа, зафиксируешь ручку газа - обороты как вкопанные...
При разгоне тяга ровная, без затупов и снижения тяги до самой отсечки, упираешься в отсечку и только тогда понимаешь, что пора переключаться... Разгон до сотни реально стал около 3 секунд...
- С крейсера 120 если резко открутить, то резкий подрыв без захлеба, затупа или провала... пуляет сразу и не мямлит (то, из-за чего все затеял). Стало удобно выполнять прострелы между машинами на мкаде...

Вжарил днем по мкаду, поймал вау-эффект!...
Пока все идеально, достиг то, чего хотел получить, но это первые впечатления... сейчас покатаюсь недельку, понаблюдаю за расходом, потом еще отпишусь...

[XPOH]

Сегодня ночью на МКАДе наконец-то удалось открутить ручку на полную на 6-й передаче...
С крейсера 180 на 6-й передаче открутил ручку до упора и бодренько так разогнался до 210... дальше набор скорости все еще продолжался, но место для разгона уже закончилось и пора было оттормаживаться... докатаю бак и посмотрю расход, но расход уже не главное, главное - это то, что мотор наконец-то работает так, как мне нравится - послушно, предсказуемо и очень бодро на всем диапазоне от холостых и до отсечки... считаю проблему, поднятую в данной теме, решенной...

Всем спасибо за участие!

[XPOH]

Сейчас перетряхиваю мопед после ДТП... заодно выкрутил и сфотографировал свечи. Пробег на новых настройках карбюратора около 700 км. Свечи после перенастройки карбюраторов не менялись и не чистились.

Скрытый текст

[Thug]

"И ты, Брут?" Как сам?
Смесь чутка богатит, судя по свечкам?

[XPOH]

Как сам?

Норм, уже бегаю...

Смесь чутка богатит, судя по свечкам?

Не, тут скорее зажигание поздноватое, которое было рассчитано на богатую смесь... свечи недостаточно самоочищаются... вот думаю, ставить программируемый ЭБУ и менять карту зажигания или не морочиться... в принципе щас дури мотора пока хватает...

[Thug]

ставить программируемый ЭБУ и менять карту зажигания или не морочиться...

Ну так тогда надо прямоток вешать с нулевиком и строить карту по полной. ИМХОуется мне, что если после вскрытия на клапанах всё будет чисто - смысла нет, ну заменишь свечку пораньше на 5 тык.

Добавлено спустя 21 секунду:

Норм, уже бегаю...

Збс, главное, что для тушки без последствий.

[Zubby]

Какая интересная тема...
Имею схожие проблемы. тока хонда vt750. Подтупливание при открытии ручки, жрёт бензина дофига, и чёрный дым от недогоревшего бензина.
У меня нестоковые жиклёры ещё были. Жиклёры уменьшал, иглу опускал, в итоге мот стал совсем тугодумным, максималку не набирает и бензина жрёт хоть и меньше, но всё равно больше нормы.
Дальше идей особых нет:(
А зачем сверлят отверстия в дне стакана , на котором мембрана (выше по тексту, это видимо вакуумный золотник)? Чтоб быстрее разрежение создавалось в подмембранной области и, как следствие, игла быстрее поднималась?

И ещё теоретический вопрос-если уменьшено сечение выпускной системы(процентов 15, например), как и на что это повлияет?

[XPOH]

Ну так тогда надо прямоток вешать с нулевиком

Я категорически против обоих. Проверено лично - прямоток и нуль добавки не дают, но первый катастрофически снижает личный комфорт, а второй ускоряет износ ЦПГ...

Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:

Имею схожие проблемы. тока хонда vt750. Подтупливание при открытии ручки, жрёт бензина дофига, и чёрный дым от недогоревшего бензина.

Надо смотреть, возхможно, неисправны карбюраторы. Чаще всего нарушается работа экономайзеров (обогатителей) режима максимальной мощности - карбюраторы начинают работать всегда на макс мощности, при этом уливаясь бензином. Но это как версия. Пришли фотки свечек.

У меня нестоковые жиклёры ещё были. Жиклёры уменьшал, иглу опускал, в итоге мот стал совсем тугодумным, максималку не набирает и бензина жрёт хоть и меньше, но всё равно больше нормы.

Какие жиклеры ставил и какие в стоке?
Сколько жрет?
При открытии ручки именно задержка или идет провал? На каких оборотах и на какой скорости? Как разгоняется с низких оборотов? Как разгоняется с оборотов 5-6к?

А зачем сверлят отверстия в дне стакана , на котором мембрана (выше по тексту, это видимо вакуумный золотник)? Чтоб быстрее разрежение создавалось в подмембранной области и, как следствие, игла быстрее поднималась?

Да, размер перепускного отверстия влияет на скорость реакции заолотника на изменение разряжения в области диффузора. Слишком узкая дырка приводит к слишком медленному отзыву на ручку газа, слишком большая дырка приводит к излишним дерганиям золотника в силу колебаний давления (при работе цилиндров) и ухудшает смешивание бензина с воздухом в области главного жиклера (трубка аэрации).

И ещё теоретический вопрос-если уменьшено сечение выпускной системы(процентов 15, например), как и на что это повлияет?

Смотря какая часть уменьшается. Если выпускные патрубки заужены, то не так страшно, они зато будут меньше греться. Если выпускная дырка в глушителе, то наверное может подтупливать на макс оборотах и в зоне отсечки

[Zubby]

Надо смотреть, возхможно, неисправны карбюраторы. Чаще всего нарушается работа экономайзеров (обогатителей) режима максимальной мощности - карбюраторы начинают работать всегда на макс мощности, при этом уливаясь бензином. Но это как версия. Пришли фотки свечек.

Фотки свечек сейчас врятли о чём-то скажут. Этот мот в этом сезоне только по гаражам катался. По этой же причине сейчас сложно вспомнить про задержки/провалыв зависимости от оборотов, но вроде в районе средних:) Надо на недельке выкатить его, да помучать.

Какие жиклеры ставил и какие в стоке?
Сколько жрет?

Жиклёры вернул к стоковому состоянию, стояли увеличенные. Собственно и дырка в стакане была просверлена предыдущим владельцем карбов, видимо jet kit stage 2 или как-то так. Думалось, можешь её вообще запаять:) Ну и иглы тоже явно из кита, профиль не такой как на похожих стоковых карбах.

Жрал максимум, помню, от Феодосии до Керчи 9л:)) Потом, жиклёрами примерно до 7 скинул, но всё равно значительно больще нормы.

Чаще всего нарушается работа экономайзеров (обогатителей) режима максимальной мощности

Надо почитать что это и где находится.

В любом случае, спасибо за тему и за ответы!

[evil_laugh]

Для начала перед всеми работами с карбами нужно купить новый воздушный фильтр. Я как-то по первости своего мотоциклизма всё удивлялся, чего это моя чесотка не едет больше 110 км/ч, карбы перебирал, даже другие ставил, а результат один... в итоге оказалось что воздушный фильтр забит дохлыми мышами, фильтр в мусорку и оно поехало как дОлжно.

А вообще за отсутствие всей этой епли я и люблю впрысковые мотоциклы.

[Thug]

Проверено лично - прямоток и нуль добавки не дают, но первый катастрофически снижает личный комфорт, а второй ускоряет износ ЦПГ...

Прямоток по крайней мере на стрёмах даже с флейтами - это -10 кг весу и намного более сочная средина. На низах он и так хорош, верхи меняются не очень сильно, а вот серединка, говорят куда как лучше.
Сам себе нулевик ставить не собираюсь, то же мнение, но если задача выжать максимум с новой картой - может, пару лошадок и добавит всё же.

[XPOH]

итоге оказалось что воздушный фильтр забит дохлыми мышами, фильтр в мусорку и оно поехало как дОлжно.

А вообще за отсутствие всей этой епли я и люблю впрысковые мотоциклы.

За отстутствие дохлых мышей?