Итак, СИМПТОМ: вы чувствуете, что байк ведет себя нестабильно, особенно на входе в поворот, всякий раз в апексе руль чрезмерно дергается, а на выходе из поворота, особенно на неровностях и при энергичном ускорении руль мотает из стороны в сторону по нескольку раз. При всем при том мотоцикл рулится очень легко, хотя при попытках ускорения под небольшим наклоном чувствуется недостаток сцепления заднего колеса с дорогой. При езде возникает ощущение, будто машина приобретает ракообразную позу - передок опущен, задняя часть задрана.
Самое существенное из описанных ощущений - чувство «ракообразноcти™». Что тут гадать: переднее колесо перегружено потому, что положение шасси таково. Соответственно, сцепление заднего колеса с дорогой слабеет, рулевая геометрия нарушается (угол руления крутоват, а вылет слишком мал). Отсюда и нестабильность поведения байка.
Решение. Если просадка отрегулирована правильно, сначала стоит попробовать снизить преднатяг пружины заднего амортизатора и/или увеличить преднатяг пружин передней вилки - до того момента, пока не почувствуете ухудшение управляемости. При этом надо не забыть регулировать демпфирование отбоя, если необходимо, проверить, помогает ли уменьшение демпфирования отбоя передней вилки: она может быть жестковата, препятствуя сцеплению заднего колеса с дорогой. Если достигли ожидаемого эффекта, но лишь частично, можно предпринять радикальный шаг - изменить положение шасси. Понадобится либо пропустить перья вилки вниз в траверсах (если есть запас по длине, гарантирующий целостность вилки), и/или укоротить задний амортизатор (если есть такая возможность).
Подобная проблема может возникать при задранной передней части, другой вариант - опущенной задней. В таком случае действовать нужно с точностью до наоборот, но контролировать поворачиваемость и надежность сцепления переднего колеса с дорожным полотном - для пущей уверенности в правильности поставленного «диагноза».СИМПТОМ: байк некомфортен, любая неровность на дороге чувствуется телом пилота. С мотоциклом нет «взаимопонимания», он стал непредсказуем и «раздражителен», особенно на неровных участках, шины легко теряют сцепление с покрытием.
Такой «эффект вибростенда» возникает из-за «передемпфирования» сжатия и отбоя.
Решение. Сначала надо установить регуляторы отбоя в базовое положение и отпустить сжатие как минимум до середины регулировочного диапазона - это отправная точка для совершения последующих настроек. Более точная настройка демпфирования отбоя производится на участке дороги с не очень хорошим покрытием: подвеска не должна «паковаться», но и не уподоойться «кадиллаковской». Снова и снова преодолевая коварный участок, добейтесь желаемого результата. После этого можно регулировать демпфирование сжатия. И снова тест-райды перед каждым изменением...
Следующий СИМПТОМ: на мотоцикле очень комфортно при движении по городским колдобинам, но стоит выехать на извилистую загородную дорогу, байк тут же приобретает свойства автомобиля представительского класса, плывущего по неровностям безо всякой «обратной связи» с дорожным покрытием. А если начать «валить», аппарат станет раскачиваться, как корабль на волнах, особенно при разгонах-торможениях. Жесткие атаки поворотов становятся невозможными из-за ощущения «шар-нирное™» мотоцикла в серединной части. Попытки ускорений по неровностям на выходе из поворота приводят к такому дикому «расколбасу», что удержать байк от падения становится весьма сложно.
В этом случае явно недостаточно демпфирования отбоя. Это значит, что на больших скоростях динамической энергии генерируется больше, чем демпфирование способно поглотить - оно недостаточно. Должно быть так: при резком нажатии (вручную) на подвеску амортизаторы обязаны вернуться в исходное состояние плавно, без удара, тем более без раскачки перед успокоением.
Решение. Ужесточать отбой следует по маленькому шажку, постепенно, регулируя переднюю и заднюю подвеску отдельно, не одновременно - только тогда можно уловить динамику результатов. Если отбой уже зажат напрочь, а байк все равно мягкий и валкий, придется переделывать компоненты подвески.
СИМПТОМ: на торможении перед входом в поворот «хвост» байка болтается из стороны в сторону и явно хочет обогнать «голову».
Причина - слишком сильное перераспределение веса на переднюю часть при торможении. Передок сжимается настолько сильно, что вес мотоцикла пытается повернуть вокруг оси рулевой колонки, вот и возникают колебания шасси из стороны в сторону.
Решение. Самое быстрое - увеличить преднатяг пружин передней вилки или приподнять передок байка - пропустить перья через траверсы и/или укоротить задний амортизатор (опять-таки, если это возможно). Но преднатяг следует увеличивать по чуть-чуть, до того момента, пока управляемость не ухудшится «в другую сторону» (не забывайте поправлять демпфирование отбоя при ужесточении преднатяга). Если это не помогает, стоит поэкспериментировать с положением шасси, но наблюдая за изменениями управляемости и в других режимах езды.
Иные способы борьбы с проблемой (они, замечу, менее эффективны): увеличить демпфирование сжатия в вилке или уменьшить демпфирование отбоя заднего амортизатора (чтобы позволить заднему колесу быстрее «отслеживать» дорожное покрытие). И опять-таки тест-райды, тест-райды...
СИМПТОМ: при агрессивном торможении перед входом в поворот переднюю вилку «пробивает», особенно на неровностях. В других же условиях работа вилки и управляемость в целом не вызывают нареканий.
Решение. Из этого следует, что положение шасси установлено правильно для индивидуального стиля езды, но вилка слишком мягкая в положении, когда вес байка перемещается вперед (например, при торможении). Если увеличить преднатяг пружин передней вилки, это поможет избавиться от пробоев, но положение шасси вас не удовлетворит.
Понадобится одновременно пропустить перья в траверсах (с шагом по 4 мм), за счет чего понизить переднюю часть бейка. Не забудьте о том, что при полном срабатывании вилки колесо/крыло может достать до нижней траверсы или радиатора -этот момент надо предусмотреть и проконтролировать. Если регуляторы преднатяга уже на максимуме, а результат еще не достигнут, пора думать о более жестких пружинах или об установке проставок в вилку.Симптом; передняя часть байка на выходе из поворотов ведет себя странно: переднее колесо теряет сцепление и машину выносит наружу. Управлять мотоциклом тяжело, на неровностях переднее колесо скачет по буграм, что угрожает потерей контроля над аппаратом.
Столь своеобразное поведение мотоцикла обусловлено комбинацией просадок и положения шасси, при которой передок задран. Скакание переднего колеса по неровностям на выходе из поворота - явный признак полного выхода вилки.
Решение. Вначале стоит проверить значения передней и задней просадок, чтобы гарантировать правильную установку преднатягов пружин. Затем погонять регулировки, чтобы определить, что и насколько нужно менять. Если сложности в управляемости сохраняются, можно снизить преднатяг пружин передней вилки - опустив немного переднюю часть байка, что улучшит «качество обработки» неровностей на дороге передней подвеской. Появились пробои вилки во время торможения? Значит, передок придется опустить известным вам способом - пропустив перья в траверсах, вернувшись к первоначальной установке преднатяга.
СИМПТОМ: байк очень тяжело управляется на низких скоростях, но как только усилием мышц его удается заправить в поворот, он практически сам в него падает.
Такие характеристики могут быть следствием своеобразного износа задней покрышки - результат интенсивной езды по прямой или перетянутых подшипников рулевой колонки, а если установлен рулевой демпфер, то он, скорее всего, перезажат. «Тяжелая» управляемость - типичный результат «опущенного хвоста», угол руления при этом напоминает чопперный. Если управляемость не улучшается после замены шины, приведения в порядок подшипников и расслабления рулевого демпфера, то причина кроется в неправильном положении шасси
Решение. Просадку передней вилки и заднего амортизатора придется проверить и выставить, после чего провести тест-райд. Никаких изменений не произойдет, - поднимайте заднюю часть (если длина амортизатора регулируется) или опускайте переднюю (как обычно, перья через траверсы), но следите, чтобы расстояние до радиатора и нижней траверсы установить оптимальное.
Это были примеры характерных «капризов» байков, возникающие, если вы совершили ошибки в настройках. Теперь же «зайдем с другой стороны» - рассмотрим, какие чаще всего совершаются ошибки при регулировках демпфирования и как их распознать.
• Недостаточное демпфирование отбоя передней вилки: вилка предлагает в высшей степени комфортную езду, особенно по прямой. При нарастании темпа движения чувство контроля над аппаратом теряется, возникает ощущение недостатка сцепления переднего колеса с дорогой, при преодолении неровностей на скорости колесо дрожит и болтается. Переключение передач в повороте приводит к дерганью переднего колеса с потерей его сцепления с полотном дорожного покрытия и ощущением нестабильности на руле. Агрессивная езда в поворотах становится практически невозможной.
• Избыточное демпфирование отбоя передней вилки: езда жестка и некомфортна, на неровностях возникает чувство «отсутствия» передней подвески - она как бы «запирается». Разгон на выходе из поворота (особенно по колдобинам) сопровождается потерей контакта переднего колеса с дорогой, рулем шевелишь, но траектория движения не меняется. «Нежелание» подвески поддерживать сцепление переднего колеса с дорогой разрушает доверие пилота к байку.
• Недостаточное демпфирование сжатия передней вилки:
передняя вилка экстремально «клюет» на торможении, а «хвост» поднимается и как бы стремится перепрыгнуть через «морду». Вилку с ударом «пробивает» при агрессивном торможении или на неровностях. Управляемость невнятна - как при недостаточной жесткости регулировок демпфирования отбоя.
• Избыточное демпфирование сжатия передней вилки: езда
жесткая, особенно когда переднее колесо входит в контакт с не
ровностями. Колдобины и рябь телом чувствуются особенно остро,
уже начало колдобины передается на шасси немедленно, большие
ухабы вызывают отрыв колеса от дорожного покрытия. Положение шасси неудачно: перед задран, соответственно, управляемость затруднена. На торможении вилка не «клюет» вовсе, неровности не «обрабатываются».
• Недостаточное демпфирование отбоя заднего амортизатора: ездить приятно только в спокойном режиме движения, но повышение темпа делает байк «резиновым» в поворотах, особенно с неровным покрытием. При резких ускорениях заднее колесо теряет контакт с дорогой и скачет. Неровности посерьезнее пускают шасси враскачку, возникают колебания, что гробит управляемость.
• Избыточное демпфирование отбоя заднего амортизатора:
задняя подвеска как бы отказывается согласовывать свое поведение с передней. При разгоне на неровностях колесо теряет контакт с дорогой. В поворотах приходится закладывать «широко», задняя подвеска «упакована» в сжатом состоянии, соответственно, передок задран, до мотоцикла словно «не доходит», что ты от него ждешь. На входе в поворот заднее колесо прыгает, перескакивает из стороны в сторону.
• Недостаточное демпфирование сжатия заднего амортизатора: «хвост» глубоко «приседает» на разгоне, на выходе из поворота байк хочет ехать «широко» (положение шасси - «хвост» низко, «голова» высоко). На скорости наедешь на ухабы, а амортизатор словно «сложился». Положение шасси все время резко меняется из-за несогласованной работы подвесок. Управляемость плоха потому, что постоянно изменяется геометрия шасси.
• Избыточное демпфирование сжатия заднего амортизатора:
ощущаешь, что все под тобою несколько жестковато, хотя и не настолько, как при передемпфировании отбоя. Чем выше скорость, тем острее это чувствуется. При замедлении на неровностях заднее колесо скачет. На хороших скоростях, если наезжаешь на колдобины, «хвост» «брыкается». Настройка подвесок - искусство. Будьте терпеливы.
