Даже если конкретно Вы в Суздале не были, не принимайте это утверждение на свой счет. Дело в том, что именно Суздаль, расположенный не так уж далеко от Москвы, в каких-то 250-260 км, очень часто становится целью первого "дальнобоя" у многих новичков. Так что удивить кого-либо поездкой в Суздаль трудно. Ну, мол, Суздаль и Суздаль... Чего мы там не видали?
Так что предлагаемый отчет — это, скорее, путеводитель для тех, кто не был, и плод для ностальгии для тех, кто был
Но поехали мы: я, Маришка и Саша-Мильва — не напрямик, а окольным путём, через Касимов. Очень мне хотелось вновь побывать в этом городке.
Теперь дорога туда лучше, чем два года назад, многие самые безобразные участки Егорьевского шоссе застелили новым асфальтом, хотя и остались довольно разбитые отрезки. Заново пересказывать историю про Касимов не буду, пусть лучше своими впечатлениями поделятся девочки
а фотки выложу Петровская застава:
Советская улица и глава Вознесенского собора:
У памятника павшим воинам:
Вознесенский собор:
Торговые ряды:
Закат над Окой:
Вода в Оке была — парное молоко. Тёплая-претёплая
Старое касимовское городище:
"Цыганский квартал" — за спиной девочек:
Никольский собор, всё еще с печной трубой
А могли бы и взяться за реставрацию...
У мавзолея Шаха Али (Шигалея):
Минарет, где нынче музей татарского быта:
На следующий день мы на этот минарет взобрались
У входа в минарет:
Татарское кладбище:
Лестница на вершину минарета:
Вид с вершины минарета:
На вершине минарета:
Полумесяц, растущий из темечка — чистая случайность
Вновь краеведческий музей и упущенные в прошлый раз экспонаты:
Нагулявшись по Касимову, отдохнув, снова нагулявшись, выдвинулись в Собинку, во Владимирскую область.
Отъезд:
Гусь-Железный посетили по пути в Собинку:
Трагедия на дороге, последствия которой нам встретились:
Переночевали в Собинке, под Владимиром. На следующий день отправились в Суздаль. Все оттуда — мы туда. Приветствовать гостей "Шестой передачи", покидавших мототусу, рука устала
Маленькое отступление в лингвистику:
Суздаль — существительное мужского рода нынче. Женского полу Суздаль был в те же времена, когда и рояль называли "роялью", а не "роялем"
Маленькое отступление в историю:
Суздаль (Суждаль) до того, как стал городом (по одним данным, он впервые был упомянут в летописи в 1024 году в связи с приездом в Суздаль князя Ярослава Мудрого для усмирения голодного мятежа, возникшего вследствие многолетнего неурожая; по другим, считающимися ноне официальными, хотя и остающимися сомнительными с точки зрения науки, в 982 году князь Владимир Красно Солнышко был в этих землях и присоединил их к Киевскому княжеству, в 990 году святитель Феодор, грек, крестил суждальцев), был большим торгово-ремесленным селом, расположенным чуть в стороне от пересечения речных торговых путей из Варяжского моря до Каспия: путь шел через Нерль, Клязьму, Оку в Волгу, откуда прямая водная дорога в Каспий и окольная — через Шексну, Белое, Онежское и Ладожское озера — в Балтийское море. Выгодное положение и оживленная торговля подтверждаются находками окрест Суздаля. Тут найдены были саманидские, самаркандские, бухарские, немецкие, богемские, датские монеты и множество других артефактов почти со всей тогдашней ойкумены.
Упоминание Ярослава Мудрого заставляет вспомнить других детей самого, пожалуй, плодовитого русского князя, Владимира Красно Солнышко, он же Святой, он же Креститель.
Пока Киевская Русь была едина, мало кто обращал внимание на Суздаль, ею правили княжеские наместники. Даже село Кидекша (в 4 км восточнее Суздаля) было более известно своим выгодным положением — в месте впадения узкой, мелкой и извилистой, мало пригодной для судоходства Каменки в более полноводную Нерль. Именно в Кидекше было становище святых великомучеников братьев Бориса и Глеба, когда по ложному зову будто бы отца, Владимира К.С. (а на самом деле — старшего брата Святополка, вокняжившегося в Киеве после смерти Владимира К.С. и выхода из заточения, в котором отец же его и содержал, дабы устранить от очереди наследования киевского престола), они отправились в Киев, Борис из Ростова, Глеб из Мурома. Уже тогда Кидекша была укреплена оборонительными валами, о которых в Суздале тогда и слыхом не слыхивали. Было это в 1015 году. По пути в Киев братья Борис и Глеб были убиты. Позже был убит и еще один сын Владимира К.С., древлянский князь Святослав. Вообще, убийство братьев — дело тёмное. Летописцы во главе с монахом Сильвестром приписывают сие злодеяние Святополку и дарят ему прозвище Окаянный. Будто бы, опасаясь за свою власть в Киеве (хотя он был принят в Киеве с распростертыми объятьями и боярами, и простым людом, а Борис и Глеб поклялись быть ему верными, аки отцу), Святополк решил устранить конкурентов (именно любимому сыну Борису хотел отдать престол Владимир К.С., из-за чего и заточил Святополка в Вышгороде под Киевом) и нанял для этого варягов. Но надо понимать, что летопись Сильвестра писалась по заказу потомка Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, и во многих своих местах современными учеными признана предвзятой и опровергнута. Другие летописи, в т.ч. иностранные, приписывают братоубийство самому Ярославу Мудрому, бывшего следующим сыном Владимира К.С. после Святополка, Бориса, Глеба, Святослава а также рано, до смерти отца, умерших Вышеслава и Изяслава. Дабы снять с подозрения с себя, Ярослав будто бы свалил убийство на Святополка, а братьев по-быстренькому причислил к лику святых. Тёмное было дело...
Так или иначе, после смерти старших братьев Ярослав собрал в Новгороде войско из новгородцев и варягов и в 1016 г. разбил войско Святополка, вынужденного после этого сбежать в Польшу. В 1018 г. он вернулся оттуда, поддерживаемый дружиной польского князя Болеслава I, выгнал обратно в Новгород Ярослава, но, выгнав из киева поляков и лишившись их поддержки, менее чем через год был вновь Ярославом из Киева выбит, бежал к печенегам, да там и сгинул без вести.
Вот этот Ярослав Мудрый, захватив власть в Киеве, и ездил в Суздаль в 1024 году усмирять голодный бунт, точнее, защищать знатных людей, прижавших общинный урожай, от гнева оголодавших жителей.
Во время отстутствия Ярослава, его брат Мстислав (Удалой), бывший лишь на несколько месяцев младше, подошел к Киеву, дабы захватить власть в нем, но жители не пустили его в город. В том же 1024 г. под Черниговом Мстислав разгромил ярославову дружину и таки взобрался на киевский стол, вынудив Ярослава уйти в Новгород. Но уже спустя несколько недель будто бы из благородных побуждений попросил Ярослава вернуться в Киев, а сам ушел княжить в Чернигов.
Вообще, жители Киева больше участвовали в судьбе собственного города, нежели князья. Почему они с радостью приняли Святополка, обозванного потом Окаянным? Потому что он был сыном Ярополка (сына князя Святослава Игоревича), которого младший его брат, Владимир К.С. (который "святой"!) приказал убить, когда Ярополк был еще в утробе матери своей. Киевляне рассудили, что по праву очередь княжить принадлежит Святополку, и впустили его. Потом, когда Святополк привел в Киев поляков, это пришлось дюже не по душе киевлянам, и Святополк потерял их поддежку. Это решило исход его борьбы с Ярославом не в его пользу.
Мстислава киевляне не впустили в город по той же причине - не его была очередь, а Ярославова (после смерти всех старших братьев). А когда Мстислав силой занял Киев, возмущение население оказалось таковым, что под видом "благородного поступка", он вынужден был отдать бразды правления Ярославу.
Суздаль был до поры, до времени в стороне от этой жестокой усобицы.
Четвертый сын Ярослава Мудрого, Всеволод, переживший двоих своих братьев (Владимира и Святослава) и выгнашвий с Руси третьего (Изяслава), вокняжился в Киеве. От него власть перешла (не сразу, а через несколько рук) к единственному сыну его Владимиру Мономаху.
Владимир Мономах, также будучи плодовит (12 детей, из них 8 — сыновья), решил разделить свои владения между потомками и отдал Суздаль предпоследнему своему сыну Юрию (Долгорукому). С этого времени начинается самостоятельная история Суздаля.
Не будем вдаваться в подробности междуусобных войн, сотрясавших Русь в то время — во взаимных предательствах и симпатиях многочисленных потомков Владимира К.С., походах, набегах, союзах "с..." и "против..." чорт ногу сломит. После Юрия Долгорукого, под старость перебравшегося таки в вожделенный Киев, в суздальской земле княжил его сын Андрей (Боголюбский, прозавнный так за массовое строительство храмов). Правда, столицей своего княжества он сделал Владимир. Завоевав в 1169 г. Киев, Андрей не переехал туда, как делали все князья до него, а остался во Владимире, де факто сделав его столицей Руси. В 1175 г. деспотичный Андрей был убит своей же челядью в своем селе Боголюбском. После него князем Ростова, Суздаля, Владимира и Переяславля стал Всеволод Большое Гнездо. Утвердив столицу во Владимире, он отнял у Суздаля его и без того пошатнувшееся политическое значение.
Следующим князем стал сын Всеволода Юрий. В 1238 году Владимиро-Суздальская земля была разорена войсками Батыя, князь Юрий пал в битве при реке Сити. Младший брат его, Ярослав (II) Всеволодович, был первым русским князем, который ездил в Золотую Орду за ярлыком на княжение (1243 г.) Ярослав II забрал ярлык, но оставил в заложники сына своего Константина. В 1245 г. Константина выпустили с условием, что Ярослав вновь приедет в Орду. В 1246 г. Ярослав "продлил" ярлык, но домой не вернулся, умер загадочной смертью в Орде, возможно, был отравлен.
После смерти Ярослава II произошло дробление княжеств. Суздалю вернулась самостоятельность. Князем там стал Андрей Ярославич, брат Александра (Невского) Ярославича. В дальнейшем масштаб князей суздальских мельчал, пока не дошел до князя Василия (Кирдяпы), который отличился тем, что во время осады Москвы Тохтамышем в 1382 г. убеждал горожан открыть ворота татарам. И убедил... Тогда Москва была сожжена и разорена.
Далее, в XV и последующих веках, Суздалю и его жителям не раз приходилось хлебнуть лиха. Были и несколько опустошительных эпидемий чумы (1352, 1364, 1388 гг.), и польское нашествие (1608 г.), и литовское (1611 г.), во времена которого отличился уроженец суздальской земли князь Дмитрий Пожарский, и невзгоды войны 1812 года, и забвение города с тех пор, как он оказался в стороне от проложенной на восток железной дороги. Но эти события в меньшей степени повлияли на лик Суздаля, чем события XII-XIV вв., эхо которых, в т.ч. архитектурное, прослеживается на протяжении очень долгого времени.
На въезде в город прибывшего встречают две церкви: Знаменская, построенная у бывшей Владимирской заставы в 1749 г. на месте женского Введенского монастыря, который был сожжен во время нашествия Батыя
с построенной позже колокольней
и Ризоположенская, 1777 г. постройки.
Въехав в город, проехав мост через Каменку и еще несколько сот метров, сворачиваем направо, к центральной охраняемой автостоянке. Указателей в её сторону полно, заблудиться невозможно. Несмотря на выходной день, она оказалась почти пустой. Припарковали моты на виду у охранника (200 рэ с кадого мота), у мотоциклов переоделись, часть шмоток оставили в сторожке у мегалюбезного сесуриту (за что потом ему накинули сотню рупий) и отправились в сторону торговых рядов (они же Гостиный двор).
Торговые ряды с парадными воротами были построены аккурат перед нашествием Наполеона — в 1806-1811 гг. Тогда останки суздальского кремля были никому не интересны, а посему торговые ряды никак не вписываются в древний ансамбль, зато, обращенные фасадом на мощеную камнем Торговую (бывшую Хлебную) площадь, составляют сердце провинциального русского города XIX века.
Арка торговых рядов:
С северо-восточной стороны площади стоИт Воскресенская церковь, построенная в 1720 г.
Обратите внимание, что подавляющее большинство суздальских церквей, в отличие от московских — белокаменные. Они из века в век повторяют (опять же, в большинстве, но не все) характерные черты и прежде всего — простые архитектурные формы: четверики в основании или клетский тип, 1-3-5 глав, скромные, если они вообще есть, приделы.
Идя по Кремлевской улице — её вы не сможете не заметить, так как все туристы идут по ней, прогулочные повозки, запряженные лошадьми, на ней стоЯт — вниз от торговых рядов, попадаешь на территорию суздальского кремля. Сразу за торговыми рядами, над берегом Каменки стоят две церкви. На этом же месте начинаются оборонительные валы кремля. Входоиерусалимская церковь построена в 1707 г. на месте стоявшей там и сгоревшей деревянной Пятницкой церкви.
Позже (1772 г.) рядом с Входоиерусалимской была построена каменная церковь, также названная Пятницкой. От остальных церквей её отличает необычная форма купола.
Оборонительный вал над оборонительным рвом:
Дальше вниз по Кремлевской улице, и по правую руку мы видим Успенскую церковь постройки около 1650 г. Церковь из красного кирпича, и во всей её архитектуре ощущается влияние московского стиля барокко.
По левую руку здание, в котором во время Великой Отечественной Войны помещался детдом
А за ним - церковь Иоанна Предтечи (1720 г.)
Свернув с Кремлевской улицы напротив Успенской церкви налево, мы вышли на ул. Лебедева, идущую вдоль восточного оборонительного вала. На этой улице находятся церкви Никольская
и Христорождественская, в которой сейчас находится иконописная мастерская
Почему церкви расположены парами, как Ризоположенская и Знаменская, как Входоиерусалимская и Пятницкая, как Никольская и Христорождественская? Одна церковь летняя (она больше по объему, чаще всего с колокольней), а другая "теплая", зимняя (она приземистая, с малым числом окон, дабы сохранить тепло). Обычно строилась сначала летняя, а рядом пристраивалась зимняя церковь.
Ул. Лебедева, направляясь вдоль восточного вала, выводит нас к южному оборонительному валу, возвышающемуся над Каменкой. С этого вала уже видны Архиерейские палаты
и, на противоположном берегу, музей деревянного зодчества
На оборонительном валу:
Переходим через Каменку по мостку
и - в музей.
Деревянная Преображенская церковь (1756 г.) погорела
и пока осмотр её невозможен
Воскресенская церковь в полном порядке. И она действует. Тишина и покой
Множество деревянных построек самого разного рода: часовня
крестьянские избы, попроще
и побогаче
мельницы
колодец
много всего еще
На этой же стороне Каменки расположена церковь Бориса и Глеба (не путать с Борисоглебской церковью в Кидекше), построенная либо в 1749 г. , либо ранее — на территории Борисоглебского монастыря, разрушенного поляками. Еще одна нетипичная для Суздаля церковь в стиле барокко, присущем Москве.
Опять на этой же Зареченской стороне Каменки, на Ивановой горе, стоИт Ильинская церковь (1744 г.) — одна из самых живописных церквей Суздаля. Раньше рядом стояла и "тёплая" церковь, но она была разрушена в 30-х гг. XX в.
И здесь же находится памятник городской архитектуры. Типичная постройка с каменным цокольным этажом и бревенчатым верхом.
Возвращаемся на территорию кремля, к Архиерейским палатам.
Вид палат складывался на протяжении нескольких веков. Заложены они были в XV в., а окончательно построены только в XVIII в. Палаты были резиденцией высших духовных чинов Суздальской митрополии. Собственно палаты соединены с трапезной, которая в свою очередь примыкает к домовой церкви.
Домовая церковь:
Галереи палат:
Трапезная:
К палатам пристроена монументальная колокольня с часами-курантами.
В трапезной нам, можно сказать, волей-неволей пришлось отпотчевать. Начался дождь, и в поисках спасения мы решили зайти в трапезную и перекусить заодно. Очень вкусно и удивительно бюджетно. Поначалу мы рассчитывали, чтоб не опозориться совсем, попить кофейку и с гордым видом смыться, но изучив меню, решили остаться
Напротив Архиерейских палат стоит деревянная Никольская церковь (1766 г.)
А за трапезной находится храм, по праву считающийся древнейшим в Суздале. Рождественский собор XII в. был, по преданию, построен Юрием Долгоруким на месте заложенного Владимиром Мономахом в конце XI в. храма Успения Пресвятой Богородицы — первой христианской церкви в Суздале. Мономахов собор был величественным, был расписан лучшими византийскими мастерами, но сложен был из слишком тонкого кирпича и очень быстро начал рушиться. Князь Юрий из-за угрозы полного обрушения приказал храм разобрать и на этом месте на мощном фундаменте, врытом в глубокий котлован, из тёсаного белого камня построить трёхглавый собор. В 1445 г. во время набега казанского хана собор горел, и своды его обрушились. Лишь в 1530 г. храм восстановили, сделав его уже пятиглавым. В таком виде собор сохранился до наших дней.
Выходя с территории кремля, наткнулись на такое вот развлечение
Саша не смогла пройти мимо 
Выйдя обратно к торговым рядам, направились в сторону Свято-Евфимиевского монастыря, но не прямой дорогой, а через старые суздальские улочки.
За Воскресенской церковью стоИт её "младшая сестра" — "тёплая" Казанская церковь (1739 г.)
С северного торца торговых рядов расположена Крестоникольская церковь, построенная в 1770 г. на месте часовни, возведенной в своё время в честь окончания эпидемии чумы в Суздале. Церковь эта отличается от других тем, что имеет столь асимметричную архитектуру, что, подходя к ней со стороны либо торговых рядов, либо с ул. Ленина, можно подумать, что подходишь к разным церквям. В этом я убедился, сочиняя отчет о поездке — долго по собственным фотографиям пытался вспомнить, что именно сфотографировал, так как к этой церкви мы как раз по ул. Ленина вернулись со стороны Свято-Евфимиевского монастыря.
Свернув от торговых рядов и Крестоникольской церкви влево, к набережной Каменки, вышли на такую вот живописную улицу.
Здесь уже туристов и духу нет, сюда мало кто заходит — все тусят в кремле и на Хлебной площади. Спустившись к Каменке и перейдя ее по очередному деревянному мостку, вышли к церкви Рождества Иоанна Предтечи с "тёплой" трапезной церковью.
Сюда не заходят не только туристы, но и реставраторы. Церкви на этой улице (Шмидта) никто не реставрировал, они бездействуют.
На этой же улице расположена Тихвинская церковь (постройка конца XVII в.) — единственное здание, оставшееся от Андреевского монастыря. Большевиками были разобраны и шатровая колокольня при храме, и теплая церковь Андрея Первозванного. До большевиков над уничтожением Андреевского монастыря поработала литовская рать.
Вы спросите, причем тут храмы, в большинстве своём построенные в первую половину XVIII в., то есть в петровскую эпоху (точнее, в период после Великой Северной войны), и древние века? Дело в том, что храмы, возведенные в XVIII в. полностью воспроизводят те особенные черты суздальской архитектуры, которые были присущи ранним каменным (таким, как в Кидекше) и — особенно — деревянным храмам, построенным в XI-XII вв. и к XVII в. просто истлевшим от времени.
Со Шмидта 5 минут ходьбы — и направо на Покровскую улицу. Пройдя по этой малоэтажной улице, на которой есть и старые здания, и уродливый новодел, и "правильный", сливающийся с остальной застройкой новодел, выходим сначала к церквям Петропавловской (летней, 1694 г.) и Никольской ("тёплая", 1712 г. — первая (!) зимняя церковь в Суздале)
и тут же — к стенам женского Покровского монастыря.
Монастырь был основан в 1364 г. Первые его строения были деревянными, от них не сохранилось ничего. В начале XVI в. (1510-18 гг.) московский князь Василий III ассигнует монастырю большие суммы, на которые строятся первые каменные здания его: Покровский собор
Святые ворота с надвратной церковью
колокольня
Зачатьевская (трапезная) церковь была построена полвека спустя. Церковь поражает своей внешней простотой и в то же время монументальностью. Построена была по приказу Ивана Грозного после смерти его дочери Анны.
На территории монастыря:
Существующая ныне монастырская ограда (а по сути — крепостная стена) была построена уже в XVII в.
Раз уж этот монастырь встретился нам на пути первым, то именно с него придется начать печальную историю мрачных монастырских суздальских казематов. Сюда, в этот монастырь Василий III отправил в 1525 г. свою первую жену, Соломонию Сабурову, которую он обвинил в бесплодии. Она была насильно пострижена в монахини и водворена в монастырь, а Василий женился на Елене Глинской, которая стала матерью Ивана Грозного. В усыпальнице монастыря сохранились, кроме жены Василия III, имена дочери и племянницы Ивана III, Евпраксии (жены князя Владимира Старицкого), Прасковьи Соловой (жены царевича Ивана, сына Ивана Грозного), здесь умерла одна из жен Ивана Грозного, вторая жена Василия Шуйского, жена Петра I Евдокия Лопухина.
Вот вход в ту монастырскую усыпальницу, зеленая приоткрытая дверца:
На противоположном, высоком берегу Каменки, раскинулся обширный мужской Спасо-Евфимиевский монастырь.
Он был основан в 1352 г. (год первой страшной эпидемии чумы) князем КОнстантином Васильевичем (его отец, князь Василий Андреевич, был племянником Александра Невского). Последовательно (XVI-XVII вв.) были построены Спасо-Преображенский собор, Успенская трапезная церковь, звонница, палаты архимандрита, братский корпус, надвратная Благовещенская церковь, больничная Никольская церковь и стены и башни монастыря. Стены — шедевр фортификации, построены с отрицательным улоном, узкими бойницами, высокие, нерпиступные. Мы их тоже не смогли преодолеть по той причине, что было, когда мы пришли к монастырю, уже 15 минут восьмого вечера, а осмотр монастыря досупен только до 19 часов. Так что не ленитесь, просыпайтесь пораньше, если хотите осмотреть весь Суздаль
Со смотровой площадки у стен Спасо-Евфимиевского монастыря открывается вид на Покровский монастырь. Он весь, как на ладони.
С этой же площадки виден купол Козьмодемьянской церкви, рядом с которой находится зимняя Крестовоздвиженская церковь с колокольней (конец XVII-начало XVIII вв.)
7 июля 1445 г. у стен Спасо-Евфимиевского произошла битва русских войск под командованием Василия II с казанским войском под командованием казанских царевичей Махмуда и Якуба, братьев царевича Касима (см. отчет о поездке в Касимов).
Самая поздняя постройка монастыря и самая мрачная — построенная в 1766 г. по распоряжению Екатерины II и заработавшая в 1767 г. монастырская тюрьма для "безумствующих колодников". В переводе на нормальный язык — для политзаключенных. Сюда заточались все неугодные люди. Здесь в 1829 г. скончался доведенный до сумашествия декабрист Федор Шаховской. С 1829 г. большинство узников составляли лица духовного звания и сектанты. Здесь закончили свой земной путь прорицатель монах Авель, предсказавший судьбу царской династии Романовых, старообрядческие иерархи Аркадий,Конон, Геннадий, организатор скопцовской секты беглый крепостной Кондратий Селиванов, организатор секты "подгорновцев" (близкой хлыстам) Василий Подгорный и многие другие. В 1905 г. монастырская тюрьма была закрыта во имя гуманности... и в 1923 г. вновь заработала душегубка под сенью коммунизма. Сначала в тюрьме содержались верующие, в т.ч. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Петр Крутицкий, затем их сменили атеисты, ученые с мировым именем, среди которых были экономисты Николай Кондратьев (автор теории больших циклов ("длинных волн") в экономике), Леонид Юровский (автор многих трудов по теории и практике развития товарно-денежных отношений в период НЭПа), а затем — под занавес в 1939 г. — и коммунисты, попавшие в жернова большого террора: историк Владимир Невский, видные партийные деятели Мартемьян Рютин и Лазарь Шацкин. И многие другие...
Напротив стен монастыря находится еще одна пара храмов: Смоленская (1696-1706 гг.)
и Симеоновская ("тёплая", 1749 г.)
Рядом же стоИт памятник бытовой, городской архитектуры, посадский дом, принадлежавший, вероятно, состоятельному горожанину. Хоть он и выстроен из кирпича, но традиции построки близки к деревянной избе.
Памятник суздольчанину Дмитрию Пожарскому:
Обратный путь по ул. Ленина к историческому центру города — это еще несколько знаменательных памятников.
Свернув по указателю на ул. Энгельса, вышли к женскому Александровскому монастырю. По преданию, он основан аж в 1240 г. Александром Невским. Однако самые старые постройки монастыря, Вознесенская церковь и отдельно стоящая колокольня, датируются 1695 г. Святые ворота и ограда с башнями построены еще позже, в XVIII в.
Поклонный крест в честь Александра Невского:
На ул. Энгельса выходят задворки одного из самых древних суздальских монастырей, Ризополженского. Территория в запустении, хотя, вроде бы, монастырь действующий...
Здесь, за стенами этого женского монастыря, укрылись жители города, когда его разорял Батый. С тех пор монастырь, конечно, перестраивался. В XVII в. был построен Ризополженский собор. В 1688 году перестроены Святе ворота, классический памятник суздальского зодчества. В 1813 г. в честь победы над Наполеоном построена 72-метровая Преподобенская колокольня.
Здесь же, на другом углу перекрестка ул. Ленина и Энгельса, находится бывшая Блохинская богадельня с домовой церковью, в здании которой сейчас расположилось художественно-реставрационное училище. Богадельня была построена купцом Василием Блохиным в 1834 г., в ней жили до 100 человек беспомощных стариков и инвалидов. Содержалась богадельня полностью на средства Блохина.
Дальше по ул. Ленина пара церквей:
Лазаревская, 1667 г., летняя. Первая в Суздале пятиглавая церковь, украшенная кокошниками и карнизами из изразцов
и Антипиевская, 1745 г., "тёплая", с яркой, красивой шатровой колокольней, которую наряду с Преподобенской колокольней Ризополженского монастыря видно практически из любой точки города
И вот мы снова у Крестоникольской церкви, у торговых рядов, и вот уже у стоянки, и пора ехать...
Путь домой проложили по ул. Васильевской, мимо Васильевского монастыря (тоже уже был закрыт), в Кидекшу.
На фотографиях не очень видно, но колокольня Борисоглебской церкви, построенной по приказу Юрия Долгорукого в честь святых Бориса и Глеба, покосилось на манер пизанской башни. На стенах церкви под новыми росписями и слоями краски были обнаружены фрески XII века, изображающие всадников, предположительно, убиенных князей.
Здесь мы тоже успели лишь к шапочному разбору и смогли сфотографироваться только снаружи. В утешение - виртуальный тур по храму: http://www.panotours.ru/vr/kideksha/kideksha.html
Из Кидекши - на отдых в Собинку
Из Собинки, отдохнувшие и уставшие от отдыха, рванули домой по Горьковскому ш.
Надеюсь, девочки тоже поделятся впечатлениями
ПС: девочки, вы были прелестны
И всё было здорово
молодцы))
))))))))))))))))
, нет у меня такого красноречивого текста. А вы молодцы! 
