Пластиковый Памир - 2018. Run #3.

[fatcat]

Опппааа...
Новая часть, суперно...
Так как картинки на работе не открываются, пошел на улицу с телефоном. буду наслаждаться новым опусом. :)

[gipnozbike]

Как же мне знакомо все это:) дважды ездил на Байконур именно по этому Казахстанскому унынию:)
Как тебе еще есть хотелось? я обычно на этом отрезке кусок пищи в себя запихнуть не могу. Вода:)

[SheWolf]

Забава третья - Жопное Прилипание.
Жаровня в шаурмишной для двустороннего обжига шаурмы... Или рифленое дно барбекюшницы, оставляющее фактурный жаренный след на куске мяса...
***
В этот легендарный момент над пустыней Великого Казахстанского Уныния раздается грозный рёв ее московского тепличного мотопокорителя!)

ПлАчу.. даже не так. Рыдаю.

[fatcat]

Сань , тебе книгу издавать надо....

[OneMoreMila]

Великая Казахстанская Унылость - а кому-то это Родина, между прочим! )))

[Barabas]

сам город не произвёл впечатления, скорее всего, именно из-за чемпионата.

Я много думал об этом в дороге. Скорее всего - не из-за чемпионата. Из-за городской политики местного руководства. На мой взгляд.)

Очень здорово написал

читать интересно.

Очень интересный отчет, благодарю! Талант ))

Спасибо! Пытаюсь, чтобы было интересно.)

Ты, кстати, обещал еще какие то философические измышления на тему мотоциклизма....

Озадачил. Вероятно, говорил о том, что поделюсь как на меня повлиял Памир (в виде увлекательной комбинации длинного пробега и трудностей). Надо собраться.)

Вспомнилось про казахстанские ветры

На следующий день я проснулся с больной шеей и трапецевидными мышцами. Не сразу дошло, что это болят мышцы именно из-за болтающегося шлема и сопротивления ветру.) Впервые у меня так.)

"судя по почти отсутствию обратной связи.)))" - от кого? от читателей? )) застыли в восхищении )) Я сама сейчас в пути, стараюсь читать интересные отчеты все равно. У меня этот и Танюхин о Калининграде стоят в очереди на перечитку "на чистовик" )))

Да, от форумчан. Читаю тоже твои путевые очерки. Нравятся.)

А по времени сколько получилось?

Хз. Дней 20.

Как же мне знакомо все это:) дважды ездил на Байконур именно по этому Казахстанскому унынию:)
Как тебе еще есть хотелось? я обычно на этом отрезке кусок пищи в себя запихнуть не могу. Вода:)

Да-да.))

Великая Казахстанская Унылость - а кому-то это Родина, между прочим! )))

Родину не выбирают! (с)

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
Речки, горы и песок,
Сверху - быстрый ветерок!
Звери, птицы и жуки,
Муравьи и мотыльки...
Солнце, небо голубое –
Это все мое, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!

Теперь она меня называет АХАТУЛАЙ

Зато - разнообразие..

Мургаб, верхней трассой (Тж)
Почему не нижней? Там на пластике совсем плохо? Или по времени не успевал? Или тебе было не интересно?

Тамчы (Кгз)
Рекомендуешь? Вообще где лучше на западе/северо-западе Иссык-Куля остановиться на ночь?
В Алматы потом ехал напрямую через горы или по трассе в объезд?

Нижняя трасса (https://yandex.ru/maps/-/CBBMmXXLGA ) - лютая: грунтовка в худших ее проявлениях, стиральная доска. Местных на транспорте сильно меньше, чем на верху. Не стал рисковать.

Иссык-Куль зависит от задач. Если хочешь цивилизации и туснуть, то - левый берег, лучше в Чолпон-Ате (местный Наама-бей). Левый берег с развитой туристической инфраструктурой в виде пансионатов и гест-хаузов. Балыкчи и вся населенка до Тамчы - грязища и треш. Тамчы - более чист и инфраструктурен, но скучный. Дальше я поленился ехать, остановился в Тамчы. Активные тусовочные люди хорошо отзываются о Чолпон-Ате, как самом веселом, комфортабельном и ухоженном месте Иссык-Куля.
Правый берег - дикий. На него - любителям палаток.
Мне Иссык-Куль в Тамчы не понравился - грязная вода с грязным берегом. Побережье очень напомнило грязным неустроенным флёром Абхазию.

Алматы ехал асфальтом: https://yandex.ru/maps/-/CBBMqEDJ3D
Если ехать правой стороной, через Шелек, то там грунтовка, перевал. Кигризы говорят о большой красивости. Но я насмотрелся и не поверил, что увижу что-то еще более красивое, чем видел.) Не поехал.))

[Barabas]

День 5. Атырау - Бейнеу (Казахстан). Сколько-то там 300+ км.

Вчера, после неготовности к жаре и убитой дороге, прибыв в Атырау, свалился мертвым, даже не погулял по городу.
Утром проспал. Вернее, не завёл будильник, и спал до «победы». Проснулся в 6 по Мск, или в 8 по местному. Поздновато.
Утром обнаружил, что на подушечках пальцев обеих ладоней появились мозоли.
Стартовал на Бейнеу, доехал. Дорога асфальтовая, хорошего качества.
Если бы не жара +48С. До того, что к шлему, рычагам и рукояткам не прикоснуться голыми руками. Именно в этот день я нашел свои фичи от пекла. На скорости был вынужден опустить ветровое стекло до уровня, когда ветер бьет в лицо и в плечи. В интеграле с закрытым забралом ехать по такой жаре не могу, забрало всё время поднято. Ветер обдувает тело горячим, влетает под с/з очки шлема и обжигает веки и глаза. Виды унылы и мозг кипит от скуки. Машин почти нет. Тупо считаешь оставшиеся километры по навигатору...(





Направляясь в Бейнеу, решил остановиться в хостеле легендарного в памирских кругах "дяди Леши". Хостел на въезде в село, инфраструктура пригорода на въезде - промзона. Глухие железные ворота с главной дороги, рублюсь в них ногой. Спустя некоторое время ворота открылись, въезжаю на внутреннюю территорию, передо мной - ряд одноэтажных построек аля гаражи транспортного предприятия, одна из построек - собственно хостел и дом семьи хозяина. Мот загоняю в гараж, долой с солнца. Дядя Леша - общительный простой дядька лет 50+, повел на экскурсию ознакомиться с местом моей ночевки. Заранее стал задавать вопросы по инфраструктуре: что, как, где? Получив ответ: Там ковролин, бросаешь свой спальник и спишь, был неожиданно ошарашен. Верно: комната квадратов на 60, хозяйские матрацы, лавка у стены, 2 табурета и... это все из атрибутов гостевого жилья... Еще гудящий оконный кондиционер, в запененной дыре в двери, и ни одного окна в помещении. По коридору был душ. Ну как "душ"... Не менее спартанский, чем само жилье. Я был один в хостеле. В общем, загнав мот в гараж и внутренне встав на ночную стоянку, решил дальше никуда не срываться в поисках более пригодного места. Дядя Леша показал холодильник и ящик пива в нем: Пей сколько влезет! Пиво спасло от ощущения общей неприязни к месту. Пздц, так я бомжевал единственный раз - в постперестроечной студенческой общаге. Дежавю в 40 лет.)))
Снял с мота спальник, поужинал приготовленной для меня едой, випил пива, спать.









День 6. Бейнеу (Кз) - Нукус (Уз), 520 км.

День поиска священного девяносто первого.


Этот день - день несбывшихся планов, день 14-ти часов пекла в седле в зомби-режиме, день готовности поубивать всех хитрожопых узбеков.

Решил стартовать в 4 утра по местному времени. Это 2 часа ночи по Мск (адаптация на местное время давалась тяжело). Старт до рассвета и до жары - с целью сделать задел дистанции без пекла - впереди 500+ км убитой дороги и переход границы с Узбекистаном. Предупредил Лешу о времени старта, ок, позвони мне на мобильный как встанешь, чтобы я открыл тебе запертый гараж и наружные ворота - получил ответ.
4 утра, глубокая ночь. Железная наружная дверь в отсек дяди Леши закрыта изнутри, на многочисленные мои звонки трубка не снимается. Стук и пинки в дверь не помогают. Хожу собранным по внутреннему двору и закипаю от бешенства. Спустя 40 минут дверь открылась, заспанный Леша промямлил: Аааа, ты уже проснулся....
Стартовал на единственную в Бейнеу АЗС, которая находится на выезде в направлении границы с Узбекистаном. Она - последняя АЗС на последующие 420 км до узбекского села Кунград, в котором будет первая АЗС.
Приехав на АЗС единственным и вставив пистолет в бак, выясняю, что АЗС только что закрылась на пересменку. "На 10 минут." Спустя 50 минут начался отпуск топлива. Неплохое начало дня!

От Бейнеу до границы Кз-Уз - 85 км. Как несложно догадаться, 85 км убитой дороги: выкрошенная до состояния рашпиля советская бетонка, с бесконечными трещинами, ямами и стиральной доской, в низинах подсыпанная «пухляком». Пухляк - это казахстанская песчаная пыль - песчаная мука, один в один по консистенции. Когда пухляка наветрило на бетонку сантиметра с 2 толщиной, то он выступает в роли подушки, смягчающей движение колес по рашпилю и стиральной доске. Когда пухляк лежит толще, то под колесом он начинает скользить слоями, и колесо несёт. Пухляка на трассу намело толсто во многих местах, чуть дважды не положил мот. Пухляк очень напрягал.
85 км прошли на 40 км/ч, в трясучке кузова и ветрового стекла, в пыльном облаке от фур и пролетающих на нексиях узбеках. 2 часа нервной дороги до границы. Ещё эти верблюды, вечно переходящие мне дорогу и стоящие передо мной.))

Прибыл таким:





По пути на границу на хвосте появилась нексия. Как раз ехал по участку толстого пухляка метров в 100. Водила стал сигналить. Не думал уступать дорогу себе в ущерб, попросил знаком руки подождать и держать дистанцию позади меня. Но переключение на мониторинг зеркал и махание руками, вместо мониторинга пухляка впереди, дало «результат» - переднее колесо заскользило, зад поплыл, меня развернуло поперёк, эта сука уже совершала обгон левее левого и были мысли с ним встретиться своим задом, добавил газа, мот кинуло обратно в прямолинейное положение, стабилизация руля силой, выпущенное шасси, рывок заглохшего мота, его удержание. Реально чуть не лёг. Нексия завершила обгон, фанфаря и махая мне рукой в окно.

Подъезд к воротам границы с Кз стороны - это нечто - как кадры из фильма «Парфюмер» или любого фильма про грунтовые и грязные по колено улицы городов в мохнатые века. Так и на границе: песок и ямы такие, что останавливаешься, чтобы продумать траекторию движения, чтобы не сесть брюхом, с учетом очереди из фур и нексий узбеков. Фоток не делал, но есть видео.)
Объехал все фуры и сразу к шлагбауму. Пограничник-казах тут же подскочил: «Жарко, да, брат?», и подняв шлагбаум, пригласил проехать. Дальше несколько минут его переговоров по рации: «мотоциклиста», «туриста», и меня направляют в объезд всех на площадку досмотра ТС. Слажу с мота, выступаю для пограничников в роли гибрида обезьянки из цирка и федора конюхова: окружили, здороваются за руку, сколько жрет-сколько прет, куда, ну вы вообще!...) Казахи мот не досматривали, влепили визу и передали на следующую площадку узбекам. Был наслышан, что узбекскую границу можно проходить 24 часа в ожидании и пройти через потрошение багажа и просмотр файлов электронных носителей. А у меня ноут, мобильник и навьюченный под резинками ослик. С узбекскими пограничниками - вторая серия: здорованье за руку, типичные вопросы...)) Заполнил декларации (2 экз.: на въезд и выезд), в которых нужно перечислить точные суммы всех видов валют, драгоценности и электронные гаджеты. Досмотрели очень гуманно: попросили открыть задний кофр, чисто поверхностно позырить, в боковых попросили просто назвать содержимое. Машины же узбеков и казахов потрошили, вплоть до свинчивания запасок из под днища багажников и раскладываения на асфальте содержимого сумок-багажников-бардачков. Мне же только сказали: «Брат, береги себя!».)) И я уехал на узбекскую волю. На границу ушёл час.
А дальше те же самые 80-100 км такой же убитой, ещё советской, асфальто-бетонки:



На таких дорогах у меня гремит пластик, бьется в истерике ветровое стекло, и, при моих промахах, пробивает переднюю подвеску крылом в морду... Еду такие дороги очень медленно и предельно концентрированно лавируя, ибо жалко сучечку.

После 100 км лунного грунта, дорога стала ровнее, но, как сказал мне один из узбекских дальнобойщиков Сергей: «Дорога дальше вроде ничего: едешь-едешь, а потом х.як - и ты в яме!».
Вот так и доехал оставшиеся 290 км до узбекского Кунграда:



Вообще, особенность трассы от астраханской стороны границы РФ-Казахстан и до самых узбекских Хив - полное отсутствие т.н. "беседок" для отдыха (т.е. придорожных навесов от солнца), деревьев и редкие придорожные чайханы (кафе, по-нашему) - одна на 150-200-250 км, и то - не факт. Поэтому, подзатрахавшись от трясучки убитой дороги, тупо останавливаешься на обочине голой пустыни и не менее тупо под палящим солнцем хлебаешь из бутылки теплую воду. Так я со скуки и остановил фуру Сергея, двигавшуюся мне навстречу. Минут 10 поболтали обо всем, приятно от такой отзывчивости и готовности выручить.)

В Кунграде - первая АЗС. Но бензин - только 80-й.)) Пападалово... (Тут была моя ошибка на стадии планирования: я узнал заранее о 420 км беззаправочного пробега, однако, выяснив, что первая узбекская АЗС будет в Кунграде, для себя решил, что на ней будет 95-й.) Какая наивность - исключительно 80-й.))) Но в Бейнеу я залил 95-м две бутылки по 1,5 литра, да и канистра на 5 литров висит ещё из России.



Обе бутылки влил в бак по пути (бак на 25 литров), осталась канистра. В Кунград приехал с 5-7 литрами на остатке в баке. Лампочка ещё не горела, но почти.
Хотел ночевать в Кунграде. Чтобы утром стартовать с трассы налево на Аральское море (100 км), смотреть остовы кораблей среди пустыни. Дорога на Арал идёт из Кунграда как раз. А бенза-то нет...
80-й заливать не стал. Покинул Кунград и наудачу поехал в районный центр - город Нукус, это ещё 100 км вперёд по трассе. Выехал из Кунграда, загорелась лампочка - бензина ещё на 90 км. Не доеду.
На подъезде в Нукусу какое-то оживлённые село - море придорожной торговли. Я уже немного на нервяке: нормального бензина только 5 литров в канистре, мот сейчас заглохнет. Останавливаюсь, покупаю 1,5 литра воды, выпиваю, параллельно болтаю с местными водилами где взять 95-й. А ты иди вот в тот магазин автозапчастей, там продают бензин. Как это продают?? В пластиковых бутылках. Ок, захожу в магаз. Сельпо сельповое в узбекской глубинке. Спрашиваю: Бензин есть? Ответ: А какой нужен? Переспрашиваю: А какой есть? Ребята стреляют глазками: Есть 80-й, бери, брат, чистый! И трясет передо мною 1-литровой бутылкой. Дай мне 95-й - говорю. А в Узбекистане нет 95-го! Я - в осадок от новости. Какой есть? Максимум - 91, но он есть только в больших городах. Ну и началась узбекская хитрожопость: Не уходи, брат, щаз мы тебе найдём 91-й! И начались звонки... А ты стоишь и ждёшь, прея, пока эти товарищи по очереди наговорятся по телефону с другими своими товарищами. Спрашиваю: В Нукусе (до него 25 км) 91-й есть? Неее, брат, здесь нигде нет. Щаз мы тебе найдём, братан, 91-й, занедорого, подожди! Посылаю их нахрен с их болтовней и потерей времени, иду снова по наиболее дорогим иномаркам (Шевроле Круз и Кобальт), спрашивая, есть ли в Нукусе 91-й. И один водила был с сыном лет 16. Очень продвинутый пацан с прекрасным русским для этих мест (почти никто не говорит по русски, объяснял всё на пальцах). Парень подсказал где искать 91-й в Нукусе.
Влил в бак последние 5 литров 95-го. В Нукусе попутно объехал чуть ли не 10 АЗС. Только - 80-й. И на самой дальней, той, что показал на карте парень (но с ошибкой), я нашёл 91-й. Ну как сказать, 91-й... Безымянная АЗС, где 2 грязные советские колонки и пистолеты в них вставляются сбоку, натянутый баннер «91» и небольшая очередь из шевроле. Залил полный бак, канистру, 2 бутылки по 1,5 литра. (Теперь 2 пустые бутылки из под воды всегда со мной.)))

Попутно распрашивал водил про гостиницы. В одну нукусовскую и районе 6 вечера и въехал, уронив прайс с грабительских $25 до разумных $10. Запарковал мот, в экипировке дошёл до ближайшего ларька с продуктами, что-то купил поесть, поел в номере, мертво свалился спать. 3 дня гипер-мобилизации в пути и резкого переключения на сон по итогу дня.

По результатам дня:
-отведённая вероятность падений,
-снова убитые дороги в 50С жару,
-нервяк из-за отсутствия бензина,
-отдаление от Кунграда на 100 км, а от Арала - на все 200, а в обе стороны - так все 400,
-весь день за рулем, при отсутствии сбывшихся планов и присутствии головняка.

Но завтра - возвращение на Арал (+ дополнительные 400 км пробега). Не зря я залил 91-м всё, что можно.)

Несколько попутных фоток:

На скорости по 50-градусной жаре температура воздушно-масляного двигателя вполне норм:



«Котлетка» узбекских сомов, эквивалент $20:



Манты в узбекской чайхане на границе:





.....................................................................................................................

А завтра - остовы кораблей на дне высохшего Аральского моря:

[fatcat]

Еееее!!!!

Продолжение

[ZдрасьтеПRиехали]

Уффф! Круто!!!

[Barabas]

Еееее!!!!

Продолжение

Да, Серёг, прямая трансляция памирских хроник из Крыма.))

Уффф! Круто!!!

Благодарю!


Не спится. Попишу ещё.)




День 7. Нукус - Муйнак - Хива, 620 км.

Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
Аральское море уйди!

Вчера в верхних край ветровика прилетела какая-то тварь, так, что свои кишки выплюнула мне на правое нижнее веко под с/з визор. В глаз не попало. На ходу перчаткой вытер из под глаза этот битл джус и продолжил ехать дальше, как ни в чем не бывало. А вечером в отеле обнаружил на нижнем веке пузырьки химического ожога. После ночи глаз заплыл. Вот такие суровые химические жуки в Узбекистане.))


Этот день был расслабухин день.)

Стандартно проснулся в 4 утра по местному, или в 2 ночи по Москве. На полных емкостях запаса бензина стартанул на Муйнак, город, некогда - главный аральский порт со стороны Узбекистана. В Муйнаке можно увидеть кладбище советских рыболовецких кораблей, которые остались на песке дна ушедшего моря.

От Нукуса до Муйнака - 220 км: 100 км назад по трассе и 120 км в бок. Дорога до Муйнака, по местным меркам, хорошая: цельный асфальт с кучей заплаток и волн, что прыгаешь или летишь над ними при скорости 110+, ну и периодические ямы. После ебеней убитой бетонки - это был автобанный полет, расслабуха!)) По дороге сбил 2-х причек аля тощий воробей.


Аральское море - некогда 4-е по площади озеро в мире. Усыхание моря началось в 60-х годах 20 века как результат человеческой деятельности: забора воды из основных питающих его рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения освояемых территорий пустынь и степей советских Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Как результат: Арал терял на забор и испарение воды больше, чем в него поступало из Амударьи и Сырдарьи.
В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.
В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла.
На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10%.
Арал безвозвратно ушел от Муйнака на 120 километров (!), оставив за собой новое ландшафтное образование - Аральскую пустыню...

Зрелище на месте депрессивное. Там, где раньше была береговая линия, сейчас - вертикальный обрыв вниз на глубину метров 30-50, и, некогда, дно, а ныне - пустыня с верблюжьими колючками, уходящая в бесконечность.
В 60-80-е годы прошлого века в Муйнаке вёлся рыбный промысел и промышленная переработка выловленной рыбы.
Там, где видимо, были запаркованы (или затоплены) корабли-брошенки, они так и опустились на бывшее песчаное дно по мере ухода моря.

Корабли есть - ржавые остовы, изрисованные граффити, стоящие ровненько в ряд. Ожидания увидеть прям корабли-корабли постапокалипсиса - не оправдываются, скорее это буксиры и катера, т.е. некрупные корабли. Ни супер-барж, ни супер-танкеров. Но радует, что это кладбище ещё не изрезали на металлолом и не вывезли полностью, как это сделала казахстанская сторона на своём берегу Арала. Но ещё не так давно, муйнакское кладбище было богаче и масштабнее: как раз баржи-танкеры и порезали в 90-е ради бренного цветмета.





Если посмотреть на задний план первых двух фоток, то видно верхний край утеса. Это бывшая береговая линия. Там я оставил свой мотоцикл и пешочком спустился вниз.

Для масштаба:


Сейчас территория корабельного кладбища осваивается и удобряется местными коровами.




Там везде было море:



Еще некоторых фоток с фотоаппарата:




























На обратном пути снова заехал на ту же заправку за 91-м. Снова залил канистру и бутылки про запас.)
Заправщик передаёт привет:






В Хиве разместился в частном отеле прямо внутри крепости старого города 18 века. Очень необычно: никуда не надо специально идти, всё древнючие минареты-медресе-гробницы в мегапешей доступности.)
Прогулялся по закатной Хиве. Постройки-мазанки и повсеместные резные деревянные двери - впечатляют.



.....................................................................................................................

Завтра: встреча рассвета и утренняя туса по Хиве и дорога на Бухару.

[My Best Friend]

Это ты до сих пор путешествуешь?)

[Дзен]

Саша , молодец!!!Классные репортажи , надо у тебя учиться . А то езжу , а впечатления только в голове остаются .

[OneMoreMila]

постперестроечной студенческой общаге.

тогда такой щедрой жратвы вряд ли было!

Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Barabas,
а что, кстати, означает надпись на мотоцикле "За Родину"? На бомбах во время ВОВ понятно, а эта?

[madrider777]

а что, кстати, означает надпись на мотоцикле "За Родину"? На бомбах во время ВОВ понятно, а эта?

Сразу видно, что девушка из Европы

[OneMoreMila]

Сразу видно, что девушка из Европы

вообще я из Казахстана Но, может быть, Вы мне объясните? ))

Скрытый текст

за Родину - что? Отомщу? Кому? Производителю мотоцикла? ))) Или жителям посещаемых стран? Конечно, мой вопрос содержит долю стёба, но ведь заявление серьезное, есть же какое-то ему объяснение? )))