Пластиковый Памир - 2018. Run #3.

[nat706]

Спасибо Вам большое за то, что делитесь увиденным ). Написано прекрасно. Читать легко и интересно. Под впечатлением от данного отчета, полночи изучала Ваши северные маршруты. Еще раз спасибо

[madrider777]

Есть риск перевести данную тему в политическую, а это нехорошо.

Не допустим такого изуверства

[M.I.C.H.]

Barabas
Александр, я вот что-то не понял, вы там не на пенсию часом выскочили? Откуда столько свободного времени? Захотел туда поехал, захотел сюда. Кто-то значит работает в поте лица, а кто-то раскатывает беззаботно. Это несправедливо.


Сколько раз за поездку появлялась мысль "зачем я поехал сюда на таком мотоцикле"?

[Barabas]

Из Москвы. Один. Так получилось. Жарко. БМВ. Почти 1,2. 200. Сколько дашь?


После пересечения казахстанско-узбекской границы, через очень короткое время мне захотелось иметь у себя на спине или в виде флаера ответы на вопросы, которые мне будут задаваться на протяжении почти всего Памира! Особенно, исключительно общительными оказались узбекские водители. Не важно где - чайхана, обочина, перекресток, красный светофор - везде, где они видели меня с мотоциклом и была возможность заговорить со мной (хоть через окно машины) - они задавали одни и те же вопросы:
-Брат, ты откуда?
-Брат, ты один? А почему один?
-Брат, жарко, да?
-Брат, это БМВ?
-Брат, а какой объем?
-Брат, а сколько он едет?
-Брат, а сколько стоит?
Эти, одни и те же, вопросы мне задавались 10-20-не знаю сколько-бесконечно раз каждый день!

Самое общение было именно с узбекскими водителями, наделенными огромной жизнерадостностью, доброжелательностью и непосредственностью.))
Самый прикол был в чайханах: когда я входил, и от группы водителей, сидящих за столами/на топчанах, отделялся первый "делегат", который задавал мне эти вопросы. Поговорив со мной, он возвращался. После чего, от этой же компании отделялся второй "делегат". Который задавал мне эти же самые вопросы.) Не трудно догадаться, что таких подходов с "делегатами" (в рамках одной и той же компании) было несколько.)) Я мог последовательно поговорить (вернее, ответить на вопросы): с 5-6 людьми в одной чайхане, или с группой людей, или с несколькими группами...)))

К концу первого дня своего пребывания на дорогах Узбекистана, я настолько устал отвечать на одни и те же вопросы, что, как сейчас помню, на одном из красных светофоров (он спрашивал меня из-за руля в соседнем ряду), нагрубил. "Брат, зачем ты на меня ругаешься? Что я тебе сделал плохого??" Эта реакция в формате детской обиды мгновенно привела меня в чувство: я был необычным, любопытным гостем, а они - бескорыстные добряки, которые ни в чем не виноваты. Я стал смиренно и с улыбкой отвечать на вопросы, и общаться, благо общаться я люблю.


О водителях.

Казахстанский водитель - самый дисциплинированный за рулем: минимум лихачества, ноль правового нигилизма, ноль нарушений.
В Казахстане дорожная полиция патрулирующая. Она так и называется - патрульная дорожная полиция. Она не стоит в засадах и не дежурит на перекрестках. Город или глухая загородная трасса - кругом - патрульные машины, оборудованные камерами видеофиксации, смотрящими вперед и назад.
Вот одна из машин, попавшаяся мне на обеде в чайхане в казахстанской пустыне:




(Камера на торпеде накрыта полотенчиком от солнечного пекла. Так - у всех.))
Попасться на нарушении можно в любой момент в любом месте. А штрафы - не слабые.
Но вернусь к казахстанским водителям.
После пересечения границы РФ-Кз, сразу же, на территории Казахстана я был смущен мигающей дальним или бибикающей мне встречкой (или попуткой). Мысли с ходу: предупреждают о местных гаишниках - и я инстинкстивно смотрел на свою скорость. Вторая мысль - что-то со мной не то: типа кофр открыт и из него что-то сыпится...)) Но нет: меня так приветствовали!) Каждая 5-10-я машина мне мигала фарами или фанфарила.)) Дальнобойщики - так почти все подряд.)
Многие мототуристы в Кз предупреждают о лютующей местной дорожной полиции. Я не сталкивался с лютостью, хотя и нарушал. Дважды я попадался на встречке разбитой загородной трассы казахстанской полиции. Оба раза они мне моргали дальним, один даже маякнул сиреной. Я не остановился. Они проехали мимо. Значит - приветствовали.))
Казахстанский водитель не выходит на обгон в лоб. Не обгоняет через сплошную. Не пролетает на розовый. Не подрезает и не прет нагло в тебя. Казахстанский водитель останавливается за 2 метра перед стоп-линией. Чтобы не было сомнительных трактовок со стороны полиции. Очень комфортные попутчики по потоку на трассах и в городах.


Узбекский водитель - нарушитель.
Он нарушает не борзо и упрямо, а как бы "безобидно".) Взял - и совершил тебе под нос левый поворот со встречки. Или выехал со второстепенной, подвинув тебя. Не соблюдение рядности - повсеместно: он может ехать посередине двух рядов загородной трассы 40 км/ч и никого не пускать вперед себя, в населенке - он едет по середине многополосной дороги. Обгон в лоб, под знак - норма. Но если ты ему моргнешь, что он тебе опасен или мешает, он уступит.
В виду отсутствия удовлетворительного качества асфальта, узбекский водитель всегда "валит", даже по самой убитой дороге, всегда с превышением.
В Уз нет патрулирующей полиции. Гаишников, вообще, мало: сидят в пригородных засадах, в городах (проезд на красный, разметка).
И да: в Узбекистане 99,9% машин - Дэу/Шевроле/ГМ местной сборки. Весь импорт обложен запретительными пошлинами.

Таджикский водитель.
То же самое что и узбекский водитель. Только вне крупных городов (т.е., читай - в горных памирских селениях) они еще и под "газами". Верно: таджикский водитель отдаленных селений - часто бухой за рулем. Особенно, дальнобойщик. Типичная картина: полдень, чайхана, несколько запаркованных фур, внутри - водители на топчане, еда, 0,7 или 1,0 литра бутылка водки на четверых. Допили, доели, сели в машины, разъехались. На одном из участков памирского тракта, зашел в чайхану, был только одни дальнобойщик. Еда на столе, 0,5 водки и 1,5 литра пива. Ел, полировал водку пивом. Разговорился с ним. Да, пьют дальнобойщики, все. А кто поймает? На памирском тракте?? Таджикские дальнобойщики знают где стоят полицейские посты. В остальных случаях - можно пить.
Таджикский сельский полицейский - самый комичный: въезд в горный аул, грунтовка, табуретка. Он сидит на табуретке в синей форме (наша), часто - без фуражки, и тормозит полосатой палкой всех подряд дальнобойщиков. Ты ему - не интересен.

Киргизский водитель - отморозок.
Самый опасный. Борзо, агрессивно и упрямо нарушает: валит на все деньги, повсеместно выезжает на встречку, совершает обгон в лоб, видя тебя. Может, вообще, двигаться по встречке в населенном пункте целый квартал, т.к. ему нужно совершить левый поворот. Или, что абсолютно типично, на главной дороге через населенку, выехать на обочину встречки, и двигаться по ней, навстречу потоку правой полосы. Ему нужно повернуть во дворы!... Такая же картина - на автомагистралях с разделительным барьером: выехал на втречку, и пилит себе ..дцать сотен метров до нужного съезда налево.
Если на двухполосной трассе тебе вышла в лоб обгоняющая фура, выдавливающая тебя на разбитую, убитую в хлам обочину, ты можешь быть уверен - это киргизская фура. Обморгайся - никто не уступит.
Киргизия - самая насыщенная ГАИ страна, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Самая коррумпированная полиция. На въезде в каждый населенный пункт (город или аул) будет всегда стоять автомобильный патруль в камерой видеофиксации. Чаще - это 2 машины, и человека 4-6 полицейских. И на выезде - часто тоже (!). Ты едешь из Оша в Бишкек (700+ км) - это сплошная населенка - знак населенного пункта оканчивается и тут же - знак начала нового, хуже, чем на ленинградке или горьковке. И на въезде (и почти всегда на выезде) каждого из них - будет стоять патруль с камерами. Ограничение в населенке - 40 км/ч. Превысить можно на 9 км/ч. И ты мучительно едешь эти 48-49 км/ч... Полиция прячется в засадах: кусты, рельеф, постройки. На трассе полиции нет.
Особенность Киргизии - изъятие прав за любое нарушение до предъявления квитанции о выплате штрафа. Чем успешно и пользуется гаи. Не смотря на существенные размеры официальных штрафов, все гаишники берут взятки, по-минимуму: например, за превышение до 40 км/ч можно откупиться взяткой в размере 20 сомони - это 160 рублей. Местные нарушители часто даже не останавливаются на требования остановки, а гаишники не преследуют - всегда есть следующий. Иностранцев же - разводят по полной.
Меня в Кыргызстане останавливали трижды: два раза за превышение в населенных пунктах, один раз - за неостановку по требованию. Оба раза за скорость удалось отговориться: гость, чужая страна, был невнимателен, учту. Такие разговоры долгие, но они не торопятся и выжидают твоих действий. Один раз нагнали на перевале (!). Оказалось, что я не остановится по требованию на стационарном посту: я еду, а сзади - мигалки, сирена и требование остановиться.) Дальше - развод на неостановку. Не вышло. Следом - развод на скорость: якобы я шел 80, где нужно 40. (А так и было.) Но машина была без камеры, не получилось. Пошла разводка на алкоголь: да от вас разит перегаром! По результату, только наезд позволил от них отделаться. Почти час потерянного времени.

[fatcat]

Вот ведь интересно.
А мне что Казахстан, что Узбекистан, что Кыргыстан...
А это ведь разные страны...

[Barabas]

Тушкан, nat706, благодарю!
Наталия, даже растерялся. Спасибо!!
fatcat, Серёг, что-то мы все никак увидеться не можем. Я всё, что тебе интересно, расскажу при встрече.)

[fatcat]

fatcat, Серёг, что-то мы все никак увидеться не можем. Я всё, что тебе интересно, расскажу при встрече.)

Ну вот собереси.. свисти..
Похоже, уже проще в кабаке, а то похоже, сезон то того.. похоже....

[Barabas]

День 8. Хива - Бухара. 430 км.

А в крепость можно въезжать?...




Хива - действительно, город в городе: старый внутрикрепостной город, окруженный поздней, современной застройкой.
Хиве - более 2500 лет, столица хивинского ханства, ключевой центр азиатской исламской культуры и Великого шелкового пути. Однако, та, старая Хива, которая сегодня и наследие ЮНЕСКО и тд, - это постройки 18 - нач. 20 веков. Другой Хивы не сохранилось.
Вся туристическая Хива - это старый город, "город-музей"- город внутри крепости Ичан-кале:







Большинство отелей и гостевых домов в старой Хиве - внутри крепости Ичан-кале. Чему я был очень удивлен, когда приехал.)
Въехав в Хиву, и проехав частный сектор застройки, я уперся в крепость.) Вернее, навигатор хордой привел к ней.) Крепость, появившись в моем поле зрения, снесла голову: как здорово! У главных ворот крепости - стоянка таксистов. Останавливаюсь, навигатор (навител) улицу и номер моего дома не видит, спрашиваю у таксистов: куда мне дальше? -Заезжай в ворота - ответ. -А разве можно? -мой немой вопрос. -В московский Кремль и петербургскую Петропавловскую крепость - нельзя...)
Можно. Я живу внутри старого города.)


(Вот он - прямоугольник крепости Ичан-кале и стрелка моего гостевого дома.)






(Хива - изобилует кишит резьбой по дереву. Каждая дверь, ворота, колонна, столб, перила, снаружи или внутри - изрезаны резьбой.)


Вечером, в день приезда, я прогулялся по закатной Хиве. А утром встал на автомате рано - до рассвета. Еды нет, не спится, делать нечего.) Но есть фотоаппарат. В 5 утра пошел гулять.








Ичан-кале - это:

-Восточная древность, необычная и непривычная. Которая не за столбиками, стеклом и веревочкой, а к ней можно прикоснуться:










-Это многообразие необычных структур, форм, поверхностей, ГЕОМЕТРИИ (!, понимающий - поймет)))... Ты живешь в них. Ты ходишь рядом с ними. По ним. Ты можешь к ним можно прикоснуться.)















-Это - изрезанное резьбой дерево. Все и везде:



























Большой плюс старой Хивы - обособленность всех исторических построек внутри крепости и компактность: Ичан-кале проходится за несколько часов и не оставляет чувства что "не успел".


Сама историческая застройка - мазанка: смесь соломы и глины:






(Леса нет. Конфетка получается слепленной из того, что есть.)


Еще было место подвигу.)
Я полез на минарет Ислам-ходжа, 47 метров, второй по высоте минарет Средней Азии (после бухарского Каляна, на котором я не был, но в Бухару заехал.)
Вот он - Ислам-ходжа:



Начальные ступени минарета выстроены так, что ты, слуга аллаха, поднимаешься на четвереньках: крутая лестница вверх с низким сводом, которая постепенно становился более пологой. Первые .дцать метров ты поднимаешься, стоя на коленях, и, хватаясь кистями за вышележащие ступени. Лезешь по темным ступеням на четвереньках, и почти пузом):


(Это - лестница к входу в сам минарет. Масса эмоций..)))





С минарета - панорама:














(Обращает внимание, что каждое медресе - это обособленный глухой двор-колодец - отдельная крепость. Крепость внутри крепости.)
Самый подвиг был обратный спуск...))

Еще Хивы:














("Бочка" из сине-зеленого глазурированного кирпича - это недостроенный минарет Кальта-минар, который задумывался как самый высокий в мусульманском мире (70-80 метров). Заложен в 1852 году. Строительство брошено в 1855 году в связи со смертью его инициатора и финансиста - хана хивинского ханства Мухаммад Амин-хана. Текущая высота недостроенной "трубы" минарета - 29 метров.)












Нагулявшись и позавтракав:
,
решил не оставаться на дневку - стартовал на Бухару.

.......................................................................................................................

Дальше - Бухара:

[OneMoreMila]

Хива

до чего красивая отделка зданий!!!

Прочитала, что хивские (хивинские?) мастера используют древесину вязов и других местных деревьев. Там есть они? На фото деревьев вообще, кажется, ни для какой резьбы не хватит ))

[fatcat]

Обалдеть, Сань, как красиво.

Я правильно понял?
Это все дома - "новострои" 18 - 19 века?
И в них люди живут? Ну и организации всякие?

[Barabas]

до чего красивая отделка зданий!!!

Офигенная отделка. Дерева в узбекской отделке используется очень много. Думаю, дерево привозилось/привозится с юго-восточных предгорных районов страны (территория от Самарканда в сторону границы с Афганистаном, Таджикистаном, Киргизией), которые, благодаря горам, имеют более влажный субтропический климат и много растительности.

Обалдеть, Сань, как красиво.

Я правильно понял?
Это все дома - "новострои" 18 - 19 века?
И в них люди живут? Ну и организации всякие?

Да, Серег. Город-музей.
Ичан-Кале неоднократно брался завоевателями (Чингизхан, Тамерлан) и сжигался до тла. Не уверен на все 100%, но текущая застройка старого города в виде медресе и всего остального - это именно 18 - нач. 20 веков, построенная на фундаментах 12-13 века.
Крепость функционирует исключительно как туристический объект: отели и гостевые дома, рестораны, торговля, музеи. Вход в крепость свободный, доступ круглосуточный.
Внутри есть свежий новодельный частный сектор - это гостевые дома, в которых живут семьи хозяев. Дома в стиле старой застройки, встраиваются в ее архитектурный ландшафт. На их задних дворах запаркованы машины, сушится белье на веревках, играют дети....

[OneMoreMila]

Захотелось прям съездить именно в Узбекистан за их искусством. На всякий случай - нормально там тётке одной разъезжать на городском мотике? )))

[Гришеньka]

нормально там тётке одной

Даже без относительно езды на мотоцикле.
Я бы не сказал, что тетке одной там совсем уж нормально. Менталитет местного народонаселения, и формы выражения мыслей и желаний у них сильно отличаются от нашего... Имхо при неудачном стечении обстоятельств может быть, мягко говоря, сильно неуютно без мужского сопровождения.

[Barabas]

День 8. Хива - Бухара. 430 км. Продолжение.


Встретились как-то бухарский еврей, навоинский татарин и казанский как бы русский... Роман, Ренат и Александр.

После прибытия в бухарский гостевой дом, выхожу на ресепшн. В холле ресепшена - лобби с несколькими столами. За одним из обособленных столов сидят двое парней местной наружности возраста 35-40, перед ними 2-литровая пластиковая бутылка пива, 2 бокала и... ничего (хмыкнул про себя). Парни пьют пиво, болтают. Говорю с ресепшеонистом, когда один из них очень интеллигентно обращается: Здравствуйте! Это ваш мотоцикл? Вы прямо из Москвы своим ходом?? Посидите, пожалуйста, с нами. Хотите пива?
Разболтались.) Роман, коренной бухарец, бухарский еврей, собственник гостевого дома. Его семья уехала на ПМЖ в Израиль, сдав свой дом в старом городе в долгосрочную аренду туристическому бизнесу под переоборудование в отель. За собой оставили собственность и часть жилой площади для беспрепятственного проживания. Его собеседник - родственник, татарин, навоинец, аналогично родившийся в еще Узбекской СССР.
Болтаем. -У вас какие планы на вечер? Давайте прогуляемся? Покажу Бухару. Посидим в чайхане.
Пошли гулять, чайхана, местная еда, немного алкоголя, до глубокой ночи... Очень тепло.





Отмотаю назад.)

Прогуляв полностью старую Хиву с 5 до 10 утра, стартовал на Бухару.
В дороге пока почти ничего не меняется: пекло > +50С, унылый пустынный забортный пейзаж, единичные чайханы:










Но дорога стала явно лучше - стабильный сплошной асфальт, хоть и с дефектами и убитостью перед въездами в населенные пункты. Приятный асфальт (относительно казахстанского).



Фишечка узбекского дорожного ремонта - заливание дефектов гудроном:
,
который течет на солнце и плывет под колесами. Я быстро уяснил, что любое изменение цвета асфальта впереди - снижай скорость. Пластилиновый гудронный асфальт срывается под колесами на ускорении и плывет лыжами на замедлении.
Дефекты были. Например, рыхлый грейдер, который являлся объездом строящейся развязки с прилегающими дорогами. Сколько-то там .дцать километров белопыльной гравийной стиральной доски, утопленной в рыхлый мелкий песок аля пухляк:


По пути в чайхане встретилась пара велосипедистов. Они были моими первыми велосипедистами, с которыми познакомился и поговорил в пути.)



Пара немцев более полугода едет по нашей Азии. Что обратило внимание - футболочки и открытые части тела, которыми они едут по солнцу пустыни.
(Кстати, на всех фотках Узбекистана - ни одного облака на небе, только постоянное палящее солнце.)

За 100 километров до Бухары нормальная асфальтовая федералка закончилась. И началась убитая федералка.))



Узбеки валят. Я ехал 20. Может быть иногда 40...))


Бухара.
Один из древнейших городов Средней Азии. 2500+ лет. Захватывалась и сжигалась арабами, Александром Македонским, Чингизханом, Тамерланом и нескончаемым количеством менее известных полководцев и ханов. Последний раз захвачена в 1920 году красноармейцами Фрунзе, была практически уничтожена с лица земли. Бухарский эмират прекратил свое существование, наступила советская власть.

Бухара - также город-музей. Но она - другая.
Исторический центр - старая Бухара - это также чехарда кривых узких улочек. Это многообразие медресе, мечетей и минаретов. Но, в отличие от Хивы, - это кирпич и мощение.
Старая, историческая Бухара хоть и компактна, но расмазана по центру.
Бухара значительно более масштабна и зрелищна, в сравнении с Хивой. Хива - это как загородный одичавший старинный парк, с вековыми дубами, древними кривыми тополями и липами, присыпанный опавшей листвой и с облупившейся краской на лавках. Теплый, уютный, камерный. Бухара - это лощеная, вылизанная древность. Туристическая, зазывающая начищенным блеском мечетей и минаретов - днем, и буйной торговлей, огнями подсветки и льющейся отовсюду попсовой азиатской музыкой - ночью. Круглосуточная тусовка. Египетский Наама-бей, очень напомнил. Более зрелищна, очень безопасна, не менее уютна.

Пока искал свой отельчик по улочкам старой Бухары. (Черт побери! напоминает. Но Черт побери из Бриллиантовой руки снимали в старом городе Баку (тоже в нем был). Они похожи.)





Мой отельчик:


Старая Бухара активно осваивается бизнесом: старье сносится, застраивается новьем - отелями, в основном:


Минимум механизации, ручной труд):




Следование историческому стилю и сам стиль впечатляют:







Старый город Бухары - это путанная узкоуличная частная застройка особняками (земля которых вся скуплена, особняки вылизаны и обновлены/перестроены):


,

Ветвистый старый город разрезан центральной улицей, на которой находятся медресе, мечети, площади, парки, кафешки и уличная торговля:





(Это - внутреннее пространство бывшего медресе. Ныне - переданное в бизнес: торговля и кафе. Так - у большинства медресе Бухары.)



Ходжа Насреддинович Насреддинов:

(Памятники Востоку не свойственны, их нет. Памятник Ходже - советское наследие, светский стиль.)






(Сухой ствол дерева - настоящий, аист - пластмассовый.))


(Топчан для отдыха - обязательная часть безвозмездной азиатской культуры. Устал? Приляг, поешь, отдохни.)















Чуть мусульманской старой исторической Бухары:




(Великолепно, не правда ли?)




















В Бухаре есть собственная крепость - Арк, цитадель бухарских эмиров, город внутри города:











Это - мавзолей эмирского рода Саманидов. Древнейший архитектурный памятник на территории Бухары и первое в среднеазиатском зодчестве здание из жжёного кирпича. В мавзолее три захоронения. Мавзолей интересен своей легендой: из-за особого внешнего отделочного архитектурного решения он светится на солнце снаружи и изнутри, меняя свой цвет в течение дня. Также на территории мавзолея находится местный парк культуры и отдыха, проще - аттракцион: сахарная вата, колесо обозрения и мавзолей - в одном флаконе. Но говорят, что местные власти перенесут городскую развлекаловку с исторического мемориала на другую территорию.


Вот эмир Исмаил Самани на таджикской денежке:

Основатель таджикской государственности. От династии пошло наименование таджикской валюты - сомони.


Побывал в музее - бывшей городской тюрьме.)
Тюрьма была не уголовная, а для банкротов-расстратчиков и семейных изменщиков.) Мужчин помещали во временное заточение "на исправление" и покарание:






(Торчащие наружу бревна во внешних стенах (видны на многих фотографиях с узбекской архитектурой) - это армирование, антисейсмическое.)

Внутренняя территория небольшая, 3 комнатки: офис тюремщиков, общая камера и "вшивый" колодец. во вшивый колодец помещали заимщиков-расстратчиков-рецидивистов и особо оборзевших, сидели в сырости, жрались вшами...








Тюрьма функционировала до 1920 года!)


Прячусь на пекле за тень светофора:

В шортах - это вам не в фулл-экипе по пустыне фигачить!))

Всем привет!


.....................................................................................................
Завтра - Самарканд. И три дня до Памира.

[OneMoreMila]

Бог ты мой, сколько же мужчины едят в поездках!!! )))))

Добавлено спустя 54 минуты 41 секунду:

Я бы не сказал, что тетке одной там совсем уж нормально.

вычёркиваем... Не, ну так-то девушки ездят по одной где только ни, но не я трус ((