Пластиковый Памир - 2018. Run #3.

[mika]

Миша, твоя прошлогодняя тема послужила катализатором.

Сань, я рад что хоть кого то мои дальняки катализируют

[Barabas]

mika,
У тебя недюжий педагогический талант.))



Два дня успешно овощил в Самаре. Сейчас в Татарстане, на исторической родине.)
Дубак, ппц. Въехал в осень. Депрессую.))



По возвращении буду собираться в Крым. Пляж, минимум поездок.)

PS. Когда пересёк границу и въехал в Самарскую область случилась неприятность: на дороге был плотный трафик, от которого я отвык. Вот тогда меня посетило разочарование второй раз: в том, что путешествие закончилось и начались привычные российские будни. Первое же разочарование пришло, когда спустился с последнего грунтового перевала в последний день Памирского тракта: тракт пройден и остался позади, фенита.
А было здорово.

[mika]

Вот тогда меня посетило разочарование второй раз: в том, что путешествие закончилось и начались привычные российские будни. Первое же разочарование пришло, когда спустился с последнего грунтового перевала в последний день Памирского тракта: тракт пройден и остался позади, фенита.
А было здорово.

у кого то тока начнется длинной месяца на два

[Markh]

Где вы такой отпуск берете?
Негодяи

[vakito]

Barabas
очень хочется пересечься с тобой в Москве, пообщаться про твою поездку. Что-то меня тоже в те края тянет)

[Barabas]

очень хочется пересечься с тобой в Москве

Легко.) Предварительно, буду в Мск на выходных.

[Barabas]

Давайте я вас лучше переключу с темы трагической на тему героическую.)
Эта глава войдёт в серию моих мемуарных памирских хроник. Я Мише обещал.)

Сара Коннор и Мургаб.

Раннее утро. Стартую из гостевого дома из Хорога. Это Таджикистан, середина памирского тракта. Километров 30 до Хорога, как и сам город Хорог, закатаны в годный асфальт. Спрашиваю хозяина: "Дальше дорога на Мургаб тоже асфальтированная?" (От Хорога до Мургаба - 310 км.) -"Да, да! Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.) Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Хорог и проехав километров 5, асфальт внезапно закончился и началась привычная каменисто-рыхлая горная грунтовка. Но надо отдать должное хозяину гостевого дома: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)

По правому борту в 5 метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой какое-то время вьется дорога. Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь. Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, - спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, - отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от грунтовки огонь утреннего энтузиазма еще более подугасает...)

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге я ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.

Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель. Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, второй в топе перевалов Памира - 4250 метров.
Во время подъема увидел капли на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)
В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:


Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:


Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки - Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:





Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.)






20 километров бросания жопы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:


Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак меня сделал как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, попу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации...)) Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.

Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Моргаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.



В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - круглосуточный генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить полностью всё не успел.
Разместился, 5 часов вечера, делать нефиг. Гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:




Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)



Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:



В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облакотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на русском с акцентом отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которой цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))





Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!))


Но это уже другая история...)


А где же Сара Коннор?
Нет, это не тот "мужик" на адвенчере.))
Сара Коннор была днем раньше.)

На подъезде к Хорогу стою на обочине, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист. Гусь, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:


Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 мелкие хонды, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:


На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым. Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички.
Сара Коннор, по паспорту - Мэриам:




Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.

Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами. Заселились в один гостевой дом. Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.


Немного красивостей:


(Токтогульское водохранилище в Киргизии. Трасса идет в 10 метрах, дальнобойщики останавливаются купаться. Я поленился. Счс жалею.)




(На фотке выше - самое начало памирского тракта от Душанбе, его первые асфальтовые 80 км. Если присмотреться, то слева на каменистой горе видна ровная горизонтальная «ступенька», идущая петлей далеко вперед - здесь лежит асфальт трассы.)


(Участок памирского тракта от Хорога до Мургаба, Таджикистан.)


(Перевал Каргуш (4100), Таджикистан. Под колесами на площадке - нет, не снег.)) Думалось, что соль. Попробовал - мел.))

[FUNSKI]

Саша , требуется продолжение

[M.I.C.H.]

Саша , требуется продолжение

Ага. И начало.

[Barabas]

FUNSKI, M.I.C.H.,
Всё будет. Но потом.)

Я ещё в пути. Делал остановку, 6 дней не подходил к мотоциклу. Эти дни прошли в рутине, о моте даже не вспоминал, полностью переключившись на пешую ходьбу. Кайф! Когда утром садился на мот (перед тем, как незавестись)), было ощущение принуждения: надо ехать, надо. А выехав вечером - прям полёт!) Оказывпется, я соскучился по своей сучечке и по ветру в лицо. Получил огромное удовольствие.
Сейчас в Казани.) Пока загонял мот на участок, ливануло. И на завтрашний весь день прогноз на грозы. А мне ехать Казань - Москва. Это будет моим первым дождем в дороге на моте в этом сезоне.) Всегда в последнее время из Казани уезжаю в дождь. Но, зато не теплично, трушно.))

Снова скопипастю сам себя.)



Пролетая над хребтом Ак-Байтал.
Или история о том, как я болел "горняжкой".


Высотная болезнь — болезненное состояние организма, связанное с кислородным голоданием (гипоксией) вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает на высотах, начиная с ~2000 метров и выше над уровнем моря.
Одним из проявлений высотной болезни является т.н. горная болезнь, т.е. гипоксия в условиях высокогорья.

На высоте 5000 метров остаётся лишь ~половина от количества кислорода, что есть внизу. На высоте 8000 метров - ~треть.

По разным медицинским источникам, считается, что:
- Высоту до 2000-2500 м большинство людей не ощущают;
- Для того чтобы адаптироваться к высоте больше 3000-3500 м, требуется несколько дней постепенного подъема;
- К высотам более 5000 м обычный человек приспособится практически не может, поэтому находиться на них способен ограниченное время.

Уровень исходных физических кондиций тела и тренированности никак не влияет на способность адаптации к высотам и выраженности проявления горной болезни. Это индивидуально и может быть проверено только на практике. (Вернее, на способность адаптации к развитию и проявлениям горной болезни влияет только один вид тренированности - предыдущий накопленный опыт нахождения в условиях высокогорья.))

Скрытый текст

На дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе организм реагирует увеличением частоты дыхания и сердечных сокращений (необходимо восполнить дефицит не качеством, так количеством).

Ясно же, что в основе нашей гибели в условиях высокогорья лежит именно дефицит кислорода О2.
Да. Но "спусковым крючком" цепочки патологических химических реакций выступает концентрация в крови другого газа - углекислого (СО2).
В условиях высокогорного дефицита О2 в крови падает концентрация СО2, который отдавая свою карбоновую группу воде (а та, в свою очередь, отдает свой водородный ион клетке), участвует в поддержании нормального (физиологичного) уровня рН всех клеток организма.
Поддержание физиологичного уровня рН - один из механизмов обеспечения сохранности структуры клетки - ее внешней оболочки (мембраны). При "защелачивании" клетки - через мембрану во внутрь устремляется вода, обводняя ее. При "закислении" - вода выходит из клетки в межклеточное пространство. Физиологичный уровень рН клетки создает баланс между обводнением и «высыханием», позволяющий этим "кирпичикам" наших тканей и органов сохранять должное функционирование и архитектурную целостность.
При высотной болезни происходит обводнение клеток. В результате гипернаполнения клетки водой, она физически раздувается (как мяч). От избыточного внутреннего давления нарушается функция клетки. Также в один прекрасный момент мембрана клетки не выдерживает внутреннего давления, и механически рвется. Клетка гибнет. Процесс гибели идет массово, нарастающей стихийной волной, как выпадение из собранного пазлового панно отдельных его элементов или лопанье пузырьков в пупырчатой упаковочной пленке.
Это один из патологических механизмов влияния высотной болезни. Схематично. Есть и другие, идущие параллельно.

Наши ткани и органы имеют различную чувствительность к гипоксии. Самыми чувствительными являются мозг и легкие. Отсюда - и основные симптомы проявления "горняжки": головная боль, нарушение аппетита, тошнота, рвота, слабость, усталость, головокружение, нарушения сна, изменение настроения и сознания, нарушения дыхания. В крайних случаях - отек мозга и легких.

Считается, что горная болезнь развивается остро при подъеме на высоту 3000 и более метров у 30% людей.

Я не знал, как среагирую на высокогорье.
Поэтому, как и большинство экспедиционеров, поехал Памир против часовой стрелки - со стороны Душанбе (на Ош). Такой маршрут дает постепенный подъем на 4000+ метров за более чем сутки. Если же ехать по часовой стрелке (Ош -> Душанбе), то за один день Памирского тракта, за менее чем 2-3 часа, ты окажешься на первом 4-тысячнике - киргизском перевале Кызыл-Арт (4300 м). Да ну на.)



У меня было несколько 4-тысячников (если я не ошибся с географией, т.к. не у всех их есть информационные таблички с названием и высотой):
- Кызыл-Арт (4280 м);
- Уйбулак (4200 м);
- Ак-Байтал (4655 м);
- Найзаташ (4314 м);
- Харгуш (4091 м);
- Тагаркаты (4168 м);
- Кой-Тезек (4251 м).

До 4000 метров я чувствовал себя ровно.) На 4200+ у меня была одышка и быстрая утомляемость.
Перевалы Ак-Байтал, Найзаташ и Кой-Тезек были наиболее показательными.
Они особо запомнились, т.к. на всех перевалах я останавливался, слезал с мотоцикла и фотографировал. Фотографирование всегда сопровождается движением: дойти до того обрыва, подняться на этот холм или предгорье, туда, сюда... В обычных условиях передвижение на эти десятки метров проходит, естественно, незаметно, а здесь...))

Самый показательный - Ак-Байтал (самый высокий).
Увидел информационный щит. Нужна фотка под ним!) Наилучшая будет, если загнать под щит мотоцикл!)) Под щитом - пятачок с уклоном в сыпучий овраг. Значит лезть на пятачок задним колесом, одновременно толкая мот ногами (сидя верхом) и контролируя тормозом его накат в овраг. Плюс, ровность основания далека от идеала... Пусть 2, 3... 5 минут заталкивал мот в нужную мне позицию. Я вымок полностью, устал и дышал одышкой как загнанная лошадь (все же проходили школьные или иные кроссы, когда задыхаешься, саднит в горле и "кровяная" слюна? Очень похоже.).))
Слез с мота. Постоял, отдышался. Понимаю, что вот она - моя горная болезнь.))
Поставил в 10 метрах штатив. Буду делать сэлфи на зеркалку!) Первый дубль: таймер на 20 секунд, рывок от фотика к моту - успеть занять позицию, сделать фотогеничный фэйс, все дела..) 10 метров быстрым шагом обошлись ощутимой одышкой. Дубль 2... 3.... Сделал дублей 10. В конце подхода снова дышал загнанной лошадью.))



На Койтезеке я полез на холм, чтобы сделать панораму немного сверху. Ну 5, ну 10 метров некрутого неспешного подъема. Поднявшись, потребовалась пауза отдышаться.)

"Мозговых" симптомов не было совсем. Ни головной боли, ни головокружения, ни тошноты, ни изменения настроения, ни глюков.



Чем страдала Матильда.

Сучка уходила в перегрев. Воздушно-масляное охлаждение у неё.
Не смотря на то, что при +50-52С казахстанской пустыни на 1-2-3 передачах и скоростях до 40-50 км/ч убитой дороги (я так ехал дней 5), движения температуры двигателя в сторону перегрева не было ни разу:




А на вершинах подъемов на 4-тысячники, мот подходил к красной зоне и требовал остановок через каждые 40-50 минут движения:



Без сомнения, условия подъема были более тяжелые, чем пусть и убитая казахстанско-узбекская дорога.
На грунтовый 4-тысячник я лез на 1-2 передачах (третья и выше - никогда), скорости - до 30-40 км/ч. Но и температура воздуха на перевале была существенно более низкой. (Считается, что, в среднем, подъем на каждые 100 метров высоты дает понижение температуры воздуха на 0,5С. Т.о. при температуре в 36С внизу, температура на 3500 метрах будет ~18С.) Но воздух - разрежен и ветра совсем нет. А достаточности набегающего потока не дает низкая скорость.

Перегрев проявлялся одень просто: бедра начинало обжигать об пластик. Сжимаешь между ног вполне себе сковородку. Да и оппозит начинает греметь как ведро с болтами.) ("Это оппозит, детка!" Герой Б.Уиллиса из фильма "Криминальное чтиво".)))
Со стороны коробки передач - краше: при достижении верха двух третей температурной шкалы рычаг сцепления становился очень мягким. Упругость сохранялась, но само усилие - почти невесомое. Первая и вторая передачи начинали также включаться невесомо и бесшумно: без характерного звонкого щелчка и усилия, проскакивая мимо нейтрали, очень мягко. Это - сигналы к остановке. Если остановки нет, то минут через 10 передача переставала выключаться: лапка застревала на включенной передаче и оставалась без движения. Ее было не выбить даже существенным усилием стопы. Помогали только неоднократный выжим невесомого рычага сцепления с одновременными телодвижениями стопы на включение нейтрали для остановки. Либо остановка на включенной передаче, глушение двигателя, остывание 10-15 минут. (Мне одной попытки застревания лапки хватило, в дальнейшем делал остановки на проседающем рычаге сцепления.)

Вот и сказочке конец.


Ниже - ещё не Памирский тракт. А просто дорога от казахстанско-таджикской границы до Душанбе. Таджикистан - невыносимо красив.

[veterok78]

Саша, читаю как книгу!
Вот это ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Рад, что все получается, честно говоря, рад, что ты уже близко. Так спокойнее )
Благополучного комбэка.

[OneMoreMila]

Barabas,
восхищаюсь Вами!!! Самому, своими руками все это сделать. Вам даже снобство простительно

Пейзажи очень! Такая ненаряженная, настоящая красота....
Спасибо!

[Barabas]

veterok78, Дима, привет, рад тебе!
OneMoreMila, Мила, привет.
Завтра вам отвечу, хорошо?)


Я дома. В состоянии нестояния, накатался.)
Саша Аэробатик, спасибо тебе и твоей семье за компанию! Без вас мне было бы совсем одиноко.)

[SheWolf]

Я дома.

Саня, с благополучным возвращением!!!
Поездка - фантастика. Фотки - огонь. Ты мега-монстр!
Отдельный респект за путевые заметки: очень живо написано, интересно и приятно читать. Местами даже страшно.))) Отчаянная ты башка!))

[Barabas]

Саша, читаю как книгу!
Вот это ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Рад, что все получается, честно говоря, рад, что ты уже близко. Так спокойнее )
Благополучного комбэка.

Дим, привет!
Поездка получилась отличной. Сейчас я бы кое-что изменил и усугубил. Но для этого требуется другой мотоцикл.) Но я люблю в одно место ездить дважды.))
(Как сейчас помню как мы ездили в старицкие пещеры и ту грунтовку. Вот мы тогда волновались-то!)))

восхищаюсь Вами!!! Самому, своими руками все это сделать. Вам даже снобство простительно
Пейзажи очень! Такая ненаряженная, настоящая красота....

Мила, ну ладно вам.) Я еще опишу поездку более подробно. Надеюсь, будет интересно.

Саня, с благополучным возвращением!!!
Поездка - фантастика. Фотки - огонь. Ты мега-монстр!
Отдельный респект за путевые заметки: очень живо написано, интересно и приятно читать. Местами даже страшно.))) Отчаянная ты башка!))

Таня, спасибо за теплые слова! По поводу отчаянности: отношение к мотоциклизму и установки еще более изменились. И однозначно - в сторону усугубления.)


Пока музы нет, снова покопипасщу сам себя.)




Трансграничный экспресс или Александру Ахатуллаевичу граница дает добро.


Пограничник, смотря в паспорт и переписывая из него ФИО в свою «домовую книгу»:
-..... Александр Аха... (пауза) Аха... (пауза) Аха... (окончание слова повисает в воздухе, из-за невозможности выговорить отчество).
Я молчу, наблюдаю, паспорт у него в руках.
Зовёт второго. Склонились над паспортом вместе, на родном языке что-то обсуждают.
-Аха... Аха... Ахатуллаевич! (первый рукавом протер лоб).
Второй - первому: -Не-не-не! (снова обсуждение на родном.)
Первый: -Ахатуллаевич!
Я: -Анатольевич.
Первый: -Ана...?? (Язык упёрся в невозможность воспроизвести.)
Я: -А - на - толь - е - вич.
Первый: Аха... Аха... Ахатуллаевич!
Я: -Перепишите из паспорта, он же перед вами.
Смотрю: пишет "Ахатулаевич".
Сделал он запись, я сел на мотоцикл и поехал с поста.



За время поездки я пересек 12 пограничных пунктов (6 стран по пути: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Россия, по 2 пункта на каждом переходе).
Границы проходились быстро: все страны, за исключением Кыргызстана, пропускали меня без очередей. Досмотр содержимого кофров делался только дважды, оба - российскими пограничниками (по одному кофру).) Остальные страны мой мотоцикл не досматривали.)

При пересечении узбекской границы необходимо заполнить декларацию, в обязательном порядке. Указываются все электронные гаджеты и точные суммы всех наличных.





Декларация заполняется в 2-х экземплярах: один передается пограничникам на въезде, второй - при выезде.
Узбекской границы все опасаются. Из-за того, что пограничники неторопливы и потрошат багаж: досматриваются сумки, просматриваются электронные файлы в носителях. Именно так на моих глазах узбеки потрошили машины своих сограждан и казахов с таджиками - вплоть до демонтажа запасок из подпола багажника и из под днища. Меня просто пропустили: "Брат, береги себя, удачи!".)
Другие страны моего пути деклараций не требуют.

Помимо границ, ещё были внутренние блокпосты на таджикском участке памирского тракта, где таджикское МВД ведёт учёт иностранцев, въехавших и выехавших из приграничной зоны с Афганистаном, рядом с которым проходит часть тракта. Никаких компьютеров: просто запись от руки в журнал ФИО, марки и номера. Таких блокпостов было штук 5-6. Помимо паспорта, чтобы тебя пропустили через эти внутритаджикские посты, ты должен иметь на руках бумажку - разрешение-пропуск, которое оформляет ОВИР Душанбе (если ехать Памир от него). (Разрешение можно также оформить без личного участия - через местного посредника.)



Таджикские блокпосты выглядят примерно так:





Или строже, когда у афганской границы:





На государственных границах электронная часть была цивилизованна: паспортно-визовый контроль ведётся через компьютер. А дальше ты идёшь на площадку досмотра ТС, где, уже от руки, тебя снова переписывают в журнал. Подобных переписываний на одном посте может быть несколько.


Единственный моя граница, где не было компьютера и ФИО также просто рукой переписали в журнал - это таджикский пост на таджикско-киргизской границе.
О таджикско-киргизской границе - подробнее:

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров). Прям там - наверху, почти "в космосе".)
Дорога наверх - уже стандартная грубая грунтовка. Правда с участками подсыпки щебнем:

Щебень - да не с проста.) Дальше станет понятно.))

Таджикский пограничный пост:





На подъезде к посту и внутри - дорога грунт - полный пздц (другим словом это не назвать):



Самый главный вагончик:


О косяк дверного проема я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.

Двери на этих азиатских таможнях все для низкопослых.

Пограничник даже не попросил снять шлем.
Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного мотопридурка в своих краях?))

Естественно - никаких досмотров.

На таджикском посту я увидел только 4-х пограничников, без оружия. Расслабуха (думаю, что у них по уставу есть сиеста). Арнольд, да даже тощий Слай, да даже и рахитичный Стэтхем справились бы с ними в одиночку, одним ножиком, даже суши-палкой... Да как 2 пальца!

После таджикского поста идет 30-километровый прогон нейтральной зоны (в нее входит спуск с перевала). Потом - киргизский пограничный пост.
Спуск с перевала, как и сам прогон - волшебные:





А что здесь творится в дождь??)) Теперь понятно, для чего свою часть перевала таджики подсыпали частично щебнем. На нейтральную зону обеим сторонам, естественно, пофиг.

Один из участков нейтральной зоны:



PS. На одном из таджикских блокпостов памирского тракта стоял BMW R1200C в полицейском обвесе!
Такой:

Бравый таджик-милиционер похвалился, что его. Камера на шлеме этот момент то ли не записала, то ли я пока не нашел фрагмент. Фоткать не стал.


PPS. Так почему Ахатуллаевич?
Потому, что международный таджикский шрифт - латиница. А внутригосударственный и межобщинный язык - русский. Вот и основа для путаницы: АНАТОльевич. С латыни - АХАТ.... А написанная "О", произносится как "У". АХАТУ... Ну а дальше - мозг подскажет стереотипное.) Ахатуллаевич.
Первая часть распространенного тюрского имени Ахатулла - "Ахат" - с тюрского "единственный". Вторая часть - элемент «-улла» означает имя всемогущего Аллаха. Соответственно, имя Ахатулла можно перевести как "единственный сподручный/представитель/любимец/под защитой Аллаха".