Чтобы не наступать снова и снова на одни и те же грабли, было решено контролировать состояние бортовой электросети, цепи зарядки аккумулятора, температуры регулятора напряжения, и иметь возможность ее регулировать. Для этого необходимо было:
- установить на регулятор термометр, и его показания вывести куда либо на панель приборов;
- на панели же отобразить текущее напряжение электросети;
- установить некое подобие сигнализации того, что цепь заряда аккумулятора не исправна/не работает как надо;
- улучшить охлаждение устройства/регулятора.
Для контроля состояния электросети, кроме цифрового отображения напряжения на экране RST, был установлен набор Мастеркит, который служит аварийной сигнализацией состояния цепи зарядки.
Принцип действия: при включенном зажигании и не работающем двигателе светится светодиод желтого цвета.
После запуска двигателя, на холостых оборотах, в дополнении к желтому начинает светиться зеленый светодиод.
По мере набора оборотов свечение полностью переходит к зеленому и на максимальных, начинает моргать красный.
Суть сигнализации: яркое свечение очень заметно краем глаза и сразу обращает на себя внимание, какое либо отклонение от «нормальных» (без зеленого) сигналов. Желтое постоянное свечение - регулятор сгорел (обрыв проводов) и зарядки нет. Красное – шунтирующая схема регулятора «пробита» и все напряжение с генератора идет в цепь скутера напрямую.
Оптимальным местом размещения дополнительной панели приборов была выбрана полость между крышкой родной панели приборов Т-Макса и ветровым стеклом. Эта область все время забивается пылью, и очистить ее можно только сняв ветровое стекло, что крайне досаждает. Так что она была безжалостно задействована. Для этого ветровое стекло было покрашено в черный цвет с тыльной стороны ровно по границе новой панели приборов. Переход в прозрачное был сделан плавно, аэрографом. После этого вся область изнутри была обклеена полиэтиленом (чтобы предохранить пластик) и залита монтажной пеной. После высыхания пены излишки удалены, поверхность зашкурена и зашпаклевана. Шпаклевка необходима для придания дополнительной прочности верхнему слою пены и для обеспечения ровности поверхности, к которой будет клеиться обтягивающая кожа.
Примечание: при оклейке пластика защитным полиэтиленом можно не мелочиться – класть толстый слой, можно даже слой из кожзама. В противном случае, после высыхания и шпаклевания, полученная форма будет настолько впритык к полости, что не получится ее вставить обратно. В моем случае было именно так, и в результате пришлось сошкуривать равномерно по всей площади добрых два-три миллиметра. Идеально выравнивать необходимо только лицевую панель. Все остальное будет скрыто под облицовками.
Размечаем кусок кожи и аккуратно обтягиваем заготовку, начиная с лицевой стороны. Загибы сверху и снизу подрезаем и натягиваем внахлест, приклеивая. Обратите внимание – подрезы надо делать не до самой кромки, а оставлять недорезанными пару миллиметров. Это позволит равномерно натянуть кожу, но при этом не будут видны места надрезов со стороны лицевой панели. Клеить можно на клей «Момент».
В центре полученной заготовки вырезается окно для установки RST и Мастеркита (плату Мастеркита рекомендую залить термоклеем для герметичности). Внутри пены делаем разводку проводов и ставим все на разъемах – мы же хотим, чтобы все было легко снимать и разбирать. Батарейки часов ставим в держатель (покупаем на рынке) и размещаем позади RST в вырезанном в пене окне (крепим снизу липой).
После установки RST и Мастеркита сигнализатора зарядки получился следующий вид.
Однако это решение неприемлемо, т.к. все находится на открытом воздухе и открыто дождям и пыли. Первоначальным решением было использовать в качестве фронтальной крышки – кусок толстой пленки, повторяющей контуры лицевой части панели, крепящейся по периметру на липах. Почему пленка? В RST есть некоторое количество кнопок, которое хотелось бы оставить легкодоступными для управления устройством, и через пленку они свободно нажимались. Пробная эксплуатация панели в течение летних месяцев выявила следующий недостаток решения – пленку повело волнами на солнце, и товарный вид был безнадежно испорчен. Также было замечено, что после установки времени, даты и цвета подсветки, больше кнопками управления RST пользоваться не пришлось.
Таким образом родился второй вариант исполнения панели. В этом случае уже использовался 3-х миллиметровый кусок оргстекла, вырезанный по форме фронта панели. В нем скотчем маскируем смотровые окна для экрана RST и светодиодов Мастеркита. Красим фронтальную часть в цвет панели. С обратной стороны область окна Мастеркита можно либо заклеить светоотражающей пленкой, либо покрыть темным лаком, чтобы были видны светящиеся светодиоды, но не была видна сама схема и внутренности.
По всему периметру окна RST и Мастеркита клеится мягкий резиновый уплотнитель (нарезал его из дверного, который можно купить на стройрынке). Это все для того, чтобы предотвратить просачивание влаги и пыли внутрь. Само стекло крепится на винтах, которые обычно используются для крепления мотоциклетных стекол (наборы продаются в мотомагазинах, бывают разных цветов, очень приятно выглядят, содержат прорезиненные гайки и винты с шайбами). В лицевой области панели сверлятся отверстия и в них вклеиваются прорезиненные гайки. Соответственно аккуратно делаем отверстия в крышке под винты и прижимаем ими стекло к уплотнителю.
Пара наклеек и все готово. Видно все замечательно, вся необходимая информация всегда перед глазами, обзору не мешает и ночью не отвлекает.
Теперь два слова о «задней» части устройства. Провод термопары от RST проведен под пластиком прямо к регулятору напряжения (он находится справа по ходу движения, от подседельной емкости). Термопара приклеена эпоксидкой на ребра радиатора регулятора. Пробные поездки выявили значительную температуру регулятора при его работе.
Для дополнительного охлаждения было решено прорезать вентиляционные прорези в боковом пластике облицовки. Прорези было решено сделать в виде уменьшающихся отверстий, расположенных в шахматном порядке в передней и задней частях облицовки. Таким образом, все выглядит как «так и было».
Наблюдения: в ситуациях, когда наружная температура «за 25С» регулятор начинает неумолимо набирать температуру даже в процессе движения. Прорези в пластике спасают только на трассе, как только въезжаешь в город – температура начинает расти. В случаях (в одном из которых и сгорел предыдущий регулятор) езды по горным серпантинам, карабканья по лесным дорожками и проселкам – температура ползет настырно. Таким образом, итог – старт-стопный режим эксплуатации может легко привести к сгоранию деталей регулятора от перегрева.
Единственным действенным средством борьбы за выживаемость регулятора стало бы его принудительное охлаждение.
Было решено поставить принудительное охлаждение вентиляторами (от PC), управляемыми термореле (Мастеркит). Термореле размещено внутри подседельной емкости и настроено на срабатывание при достижении температуры внешней термопарой 68С (также приклеена на радиатор регулятора, предельную температуру можно регулировать). После включения двух вентиляторов (использованы малогабаритные вентиляторы охлаждения HDD, большие были бы лучше, но для них не оказалось места, установлены на продув вдоль радиатора, крепление на хомутах) температура регулятора быстро опускается до 45С, реле выключается, и цикл медленно повторяется. Обратите внимание, что питание термореле и вентиляторов лучше сделать отдельно от аккумулятора – таким образом, чтобы и после выключения зажигания вентиляторы могли обеспечить обдув регулятору. Это особенно важно для Т-Макса, у которого регулятор расположен сразу над раскаленным глушителем, и во время остановок медленно поджаривается трубой.
Итог: рекомендую всем, кто собирается в дальняк и будет пробираться лесами, болотами и горами – уделите время и проконтролируйте температуру регулятора на скутере.
Самым простым решением по его охлаждению в дороге может быть его вынос наружу (примотать проволокой), чтобы обдувался. Это может спасти часы, проведенные в ремонте и поиске сгоревшей детали (поверьте человеку, который вдоволь намаялся с подобной поломкой).
P.S. После года успешной эксплуатации системы панель неожиданно показала отсутствие зарядки. Разборки в гараже выявили факт практически пожара на борту, который был не замечен. Расплавился и почернел разъем регулятора напряжения, контакт пропал, зарядка не шла. После того, как расковырял остатки пластика разъема, понял причину. Изначально данный регулятор был установлен во время дальнего путешествия и его контакты паялись из того, что было под рукой. Таким образом, в одном разъеме сошлись латунные «желтые мамы» и оцинкованные «белые папы». В результате такой вот интеграции возник конфликт на гальванической основе. Возникшие гальванопары привели к интенсивному образованию окислов на поверхности контактов (а токи там нехилые – это силовые провода от генератора). Началось искрение, закончившееся расплавлением контактов и разрывом цепи.
Вывод: в силовых цепях следите не только за надежностью контакта, но и за тем, из чего сделан контакт. Используйте только однородные/одинаковые материалы.
Взято с: http://motors-r.ru
