Обслуживание и ТО не нового мотоцикла

[Makaroff]

Доброго времени суток, всем обитателям данного ресурса! На дворе зима. И многие из нас в этот период, занимаются плановым ТО и ремонтом своих верных боевых коней…. Так вот и я не исключение! =) Мот у меня CBR600F3 96 года рождения, а посему, можно сделать вывод, что полная переборка (подшипники, проводка… ну пожалуй кроме ДВС и КПП), и замена ВСЕХ расходников не разу не лишний процесс! Я слышал массу полезных советов, типа "Как выбирать неновый мотоцикл", но сейчас хотел бы рассмотреть ситуацию, когда конь уже куплен. В моём случае, было так: Мотоцикл был приобретен в середине июня 2010-го. Финансы в то время были, но вместо ТО, я предпочёл действовать по принципу «Сэл паехаль»… Уж очень мне хотелось начать осуществлять свои планы, относительно путешествий по различным городам России…
Теперь переходим к сути вопроса…
Что бы ни говорил продавец (Особенно, если купленному аппарату более 10 лет от роду, или он только что ввезен из-за границы), верить этому смысла мало. Приготовьтесь не раздуваться, аки рыба-шар, если при дотошном осмотре, найдутся следы падений (Как в моём случае) или скрученного втрое пробега! Ходят слухи, что Япония страна маленькая, но не сильно меньше, чем Нерезиновая... А по столице, за сезон навернуть 15000 км - обычное дело! Так что даже 10-летний мотоцикл, с пробегом 20000 это откровенный навял! Приготовьтесь к худшему…

Первое и основное - масло и фильтры.
Хочу сказать тем, кто считают Японцев аккуратистами, дорогие товарищи, вы ооочень глубоко заблуждаетесь! Эти узкоглазые рыбоеды, у которых процесс чаепития, занимает несколько часов, льют в любимых коней минералку(!!!), и меняют ее отнюдь не регулярно! И это черт подери факт! Посему, после покупки мотоцикла масло и фильтр, рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить. Но по моему личному опыту, советую это совместить с промывкой мотора. Причем, на мой взгляд, стоит использовать промывку типа "Стокилометровка". Принцип действия таков: промывка добавляется в старое масло за 100-120 км. до замены масла, а потом сливается вместе с ним. От "Пятиминутки", она отличается тем, что основной базой, в которой растворены моющие и растворяющие смолы присадки, является не керосин (Как в "Пятиминутке"), а масло! Она моет дольше, качественнее, и с меньшим вредом для мотора. Кстати, когда будешь сливать старое масло (Обязательно на прогретом моторе), не спеши! Дай ему качественно стечь и из сливной пробки, и из крепления маслофильтра. Пока масло стекает, можно заняться чем-нибудь полезным, например прокачки тормозов. Думаю мотоцикл, также полезно понаклонять в разные стороны, чтобы масло вытекло из труднодоступных мест, например головки цилиндров, или маслорадиатора. Перед заливом нового масла, не забудь закрутить сливную пробку и новый фильтр! =) Какое масло использовать, и как часто менять - решать тебе… Я бы предостерег от использования АВТОмасел на МОТОциклах со сцеплением в масляной ванне, и от литья дешевой минералки в форсированные двигатели… Дружище, не экономь на крови для сердца твоего коня!!!

Воздушный фильтр, по хорошему, тоже было бы неплохо заменить. Если он моющийся, то помыть теплой водой с фэри, и высушить естественным путём (Без продувки компрессором и сушки строительным или маминым феном!!! Ссохнеца напроч!). После, смазать его маслом для воздушных фильтров из аэрозольного баллона, или кисточкой, если масло просто в бутылке. Если фильтр одноразовый - пылесосить или мыть его бесполезно! Меняй. Настроить карбюраторы на ровную работу, с грязным фильтром и старыми свечами, практически невозможно. В этом, я убедился на собственном опыте…

Свечи необходимо ставить новые! При этом, очень рекомендую ставить исключительно те, которые указанны в мануале! Хотя был случай, когда моему товарищу, предложили купить свечи, с 5000 пробегом, при этом распинались, что свечи ходят минимум по 30000 км… Так что эти мол вообще новые! =))) Бывают же идиоты…
Свечи, подбираются и покупаются на любой мотоцикл элементарно! И стоят не так дорого, чтобы на них экономить. Моё мнение, что лучше менять обычные свечи каждые 8-10 тысяч километров пробега, чем купить дорогие иридиевые, в надежде, что они прослужат 30000. В России так не бывает!!! Вот тебе к примеру случай в славном Русском городе Ярославль… Заправился отвратительным бензином, убил свечи! В итоге, выехал в Москву, спустя 10 часов ремонта…

Если после замены фильтра, и свечей мотоцикл на холостых оборотах работает рывками - придётся промывать карбюраторы, смотреть, не намудрил ли предыдущий хозяин с жиклёрами и иглами, не текут ли запорные клапана, и ещё очень много всяких вкусностей… После полной ревизии карбюраторов, если рывки не прошли, то не грех сделать синхронизацию. Плавная работа на холостых оборотах продлевает срок службы моторной цепи, КПП, и двигателя в целом!

Масло в вилке менять обязательно. С вероятностью 95% этого до тебя никто не делал! А если кто и делал, то потому, что после аварии перья выправлял, или сальники пробитые менял… Масло в вилке менять надо каждую зиму, обязательно! При небольших пробегах (до 10000км) - раз в 2 года. Поверь, достаточно один раз посмотреть, на ту прекрасную мутную жижу, что оттуда сливается, чтобы понять, что это не роскошь, а залог безпробойной работы подвески!

Так же, хотелось бы сказать несколько слов о тормозной системе. Тормоза, на купленном мотоцикле, следует прокачать обязательно!!! Причём желательно со съемом суппортов, и проверкой, нет ли окисления на поршнях, и не подклинивают ли они при ходе туда-сюда. Я вот не занялся этим вопросом, и признаться честно, было пару моментов, на горных серпантинах юга России, когда я чуть не припустил жидким в трусняк… =) Заодно, увидите состояние тормозных колодок. Сливать старую тормозуху, не стоит. Так ты напустишь воздуха в систему и будешь на него весь день охотиться, дабы изловить и выгнать! Прокачивай постоянно подливая свежую тормозуху, чтобы не нагнать воздуха в систему сверху, до тех пор, пока из штуцера снизу, не пойдёт свежая прозрачная жидкость, без пузырьков воздуха. Если рукой чувствуешь, как «Пухнут» резиновые шланги при нажатии на рычаг тормоза, значит, они уже отжили свой век! Крепенько задумайся об их замене на армированные. Это, пожалуй, одна из самых бюджетных, и самых ощутимых в последующей эксплуатации, операций по тюнингу.

Если у тебя конь цепной, к сожалению, с карданным не сталкивался в личном пользовании, то не поленись снять крышку передней звезды, и посмотреть на состояние онной. Возможно, перед продажей, свежую цепь поставить не поленились, так как она на виду, и на цену мотоцикла влияет, а вот звезду поменять уже дороже, да и в "Предпродажную подготовку" эта операция, как правило, не входит. А передняя звезда служит столько же, сколько и цепь! Ну собсно как и задняя… А если на старую звезду, нахлобучить новую цепь, то цепь (которая стоит как 4-6 таких звезд) умрёт втрое быстрее!

Систему охлаждения промыть тоже не мешало бы… Для этого понадобится моющая добавка в старую жижу (добавляется одновременно с моющей масляной, но в другое заливное отверстие), и новый антифриз. По этому поводу, советую обращаться в сервисы… Процедура не простая… Хотя кому как…

Если валы ГРМ приводятся ремнями, то обязательно проверь состояние этих самых ремней! Если цепью - послушай, не грохочет ли эта цепочка. Если грохот есть - требуется небольшое вмешательство в натяжитель. Как правило, его разборка, промывка, смазка и регулировка приносят ощутимые на слух результаты. Не помогло - меняй натяжитель напроч.! Ибо инече проблему не решить. Ну а пропилы на блоке, от цепи или перескок нескольких зубов, может обойтись куда дороже.

Всё, что должно шевелиться (типа подножек, замков сидения, рычагов на руле, лапок переключения скоростей, и т.д.) смажь в местах шевеления консистентной смазкой. Погуще! Не будет скрипеть, ржаветь, и будет шевелиться с меньшими усилиями… =) Ну вот, дружище, осталось только проверить работоспособность всех лампочек, и заменить лампы в фарах. Ибо они с годами тускнеют. Не ведись на лампы повышенной мощности (типа 90/100 ватт "Ралли"), лучше купите дорогие фирменные лампы, стандартной мощности 55/60 ватт, но с увеличенной ( 20 30% или 50%) светоотдачей. И аккумулятор будет всегда заряжен, и стекло фары не треснет от перегрева, и светить будет не хуже! Хотя лично у меня стоит Би-Ксенон, и я счастлив! =)

И последнее - перед выездом, не забудь проверить состояние аккумулятора! Как правило, на самом аккумуляторе, указан ток, и время зарядки на корпусе. Если есть время, выбери более длительный вариант малым током. Не оживёт – меняй! Расталкивать в одну морду лица даже 600-кубовую четверку, весьма не просто!

Теперь давай прикинем, во что это выльется только по расходникам и материалам (на примере CBR600F3, но цены разнятся не сильно).

- Промывка масляной системы 500р.
- Масло моторное, синтетика (4 л) 2500р.
- Фильтр масляный 600р.
- Фильтр воздушный ЕМСО 1200р.
- Жидкость тормозная 2л. 500р.
- Масло вилочное 100% синтетика 800р.
- Свечи (4 шт.) 1600р.
- Промывка системы охлаждения 400р.
- Антифриз 4л 500р.
- Цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, тряпки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен, очиститель контактов, и т.д. - по вкусу… =)

Итого, 8600 за материалы. А ведь могут всплыть еще колодки тормозные (1200р. на один суппорт), подшипники рулевой колонки (1500р.), передняя (800р.) и задняя (1200р.) звезды, цепь (3000р.), подшипники ступиц колёс, игольчатые подшипники и втулки рычагов задней подвески, подшипники маятника, тормозные диски, гнутые перья, текущие сальники вилки, мёртвый задний амортизатор и т.д. Но всё перечисленное после слов "по вкусу" относится скорее к советам "На что смотреть при выборе мотоцикла. Чем аргументировать снижение цены"…

Вывод? Вывод простой! Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Оставьте не только на экипировку и защиту, но и на содержание самого мотоцикла! Зато выполнив после покупки полное ТО и диагностику, можете смело обнулять одометр и проходить ТО и регламентированные работы по графику нового мотоцикла. Да и поездки, будут приносить намного больше приятных моментов!





Написано из исходя из личного опыта.
Основано на реальных событиях.
Строго не судить.
Рекомендовано к прочтению новичкам.

[JohnAl]

Мойте руки после еды. НЛ, если что.
Но однако рекомендации по промывке в масло - смело, смело... Как бы диски сцепы не убить за 100км этой химей-то, там не только масло.
Теперь про ошибки.
Свечи на разных моторах ходят по разному. На больших бандитах обычные выхаживают по 40ткм без проблем и стоят по 180р штука. На 400 залив один раз можно выкидывать комплект и цена почти 400р штука.
Если цепь меняют, а это 4-5тыр минимум, то уж на переднюю звездочку 400-500р не экономят.
валы ГРМ приводятся ремнями - никогда такого не видел на моте. Если грохочет цепь грм, то, как правило, пришел конец именно ей. В натяжителе ломаться практически нечему, кроме пружины там нет ничего.
В проблемах аккума может быть виновато как РР, так и генаратор. Так что замена одного аккума может ничего не дать.
Из зимней дро..ки очень полезно следующее. Снять задний маятник и промыть/смазать все игольчатые подшипники маятника и прогрессии.

[Makaroff]

Жень, всё это, из моего лично опыта... А я не профи в обслуживании и ТО. Просто поделился мыслями...

[myka]

спасибо

[Lemur]

Тема полезная , если не возражаете, может ее закрепить, подкорректировав?
И на видное место.
И еще по поводу торм.жидкости, считаю что все таки заменить полностью, пускай помучаться по вылавливанию "воздушных пузырьков", но все таки поменять, а не доливать. Жидкость со временем теряет свои свойства.
Тормоза конечно придумали трусы, но они должны быть ))))

ПыСы. Сергею, спасибо, за созданную тему, по моему все толково и ясно написано.!!!!!

[Makaroff]

Lemur Тормозуха, посредством долива, и прогона (Прокачки) через всю систему, меняется полностью.

Сергею, спасибо, за созданную тему, по моему все толково и ясно написано.

Благодарю!

[Not_an_angel]

Молодец! хорошо написано!

[Makaroff]

Молодец! хорошо написано!

Спасибо, сонцэ...

[Виолетта]

Спасибо большое, очень хорошо, а главное понятно написано)))))

[SaSh'ok]

Гдето я подобное читал.
Кроме сказанного добавлю что замена всех подшипников в ходовой даёт как правило просто ошеломительный результат в плане улучшения управляемости.

[Makaroff]

SaSh'ok Возможно. Подобных статей и сам не мало видел... Все они похожи. Но из каждой, можно извлечь что то важное.. Я вот когда читал подобные статейки, очень много полезного почерпнул.

[ПЖ]

Я бы предостерег от использования АВТОмасел на МОТОциклах со сцеплением в масляной ванне

Ещё одна жертва маркетинга.
Какое масло лить надо смотреть не на сайте производителя мотомасел, не в заказные статьи в журналах и не на этикетку канистры с "мотомаслом", а в мануал к мотоциклу. Там всё написано. Не знаю, как для цбр, но в тех руководствах, которые попадались мне в руки, ни слова о спецмаслах. Только требования по классам и присадкам.
Промывать не стоит, ибо во-первых, см. пост JohnAl'а, а во вторых полностью слить масло, как бы ты не наклонял мот, не получится. Так лучше пусть в двигле останется немного старого, но всё же моторного масла, чем какая-то непонятная химия явно не предназначенная для продолжительной работы в двигателе.

Моё мнение, что лучше менять обычные свечи каждые 8-10 тысяч километров пробега, чем купить дорогие иридиевые, в надежде, что они прослужат 30000.

Если 92 лить, то за свечи можно особо не переживать, особенно если по Москве или крупным весям рассекаешь. У меня иридиевые прошли 15 тыс. за сезон, ещё у предыдущего владельца около пяти, и хоть бы что - чистенькие, свеженькие.

Не ведись на лампы повышенной мощности (типа 90/100 ватт "Ралли"), лучше купите дорогие фирменные лампы, стандартной мощности 55/60 ватт, но с увеличенной ( 20 30% или 50%) светоотдачей.

Вот это +100500. Мощные лампы имеют более крупную спираль и излучают свет, который не фокусируется отражателем, поэтому освещённость объектов на дороге будет такой же, а дополнительная мощность пойдёт на освещение обочин и ослепление встречных.

По сумме: весьма милое руководство по преодолению мотоксикоза, пиши ещё.

[opavelo]

- Промывка масляной системы 500р.- Масло моторное, синтетика (4 л) 2500р.- Фильтр масляный 600р.- Фильтр воздушный ЕМСО 1200р.- Жидкость тормозная 2л. 500р.- Масло вилочное 100% синтетика 800р.- Свечи (4 шт.) 1600р.- Промывка системы охлаждения 400р.- Антифриз 4л 500р.- Цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, тряпки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен, очиститель контактов, и т.д. - по вкусу… =)

- Промывка масляной системы - нафиг не нужно
- Масло моторное, синтетика (4 л) - в зависимости от мотоцикла конечно, но на твой, к примеру, подошло бы и за 1000-1500р за 4л
- Фильтр масляный 600р - оригинал, да, неоригинал 300р.
- Фильтр воздушный ЕМСО 1200р. - да
- Жидкость тормозная 2л. 500р.
- Масло вилочное 100% синтетика 800р. + работа обычно + хорошие сальники = всего около 3-4 тысяч выходит
- Свечи (4 шт.) 1600р. - смотря какие конечно
- Промывка системы охлаждения - дистилят за 50р
- Антифриз 4л 500р.
- Цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, тряпки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен, очиститель контактов, и т.д. - из своего опыта могу лишь сказать, что на смазке лучше не экономит, т.е. покупать дорогую, т.к она более долгоиграющая.

Вывод? Вывод простой! Не покупайте мотоцикл на последние деньги.

Золотые слова! +1000

[zaez]

- Масло вилочное 100% синтетика 800р

читал статьи где рекомендуют минералку.сам лью моторное минеральное,меняю через 2 года,сливаю чистое практически))

- Промывка масляной системы - нафиг не нужно
- Масло моторное, синтетика (4 л) - в зависимости от мотоцикла конечно, но на твой, к примеру, подошло бы и за 1000-1500р за 4л

если на то пошло иоч хочется промыть,то лучше масло поменять второй раз через 1000 км,у синтетики отличные моющие свойства.